Crónicas

PACA3 (17/04/11)

2011-10-02T23:43:00.001+02:00

Juego, set y partido en un marco de lujo
17 de abril 2011, Mónaco

Una de las mejores formas de amenizar un viaje es hacerlo coincidir con algún evento, ya sea deportivo o pagano. Mónaco, ese pequeño principado en el sureste de Francia, se caracteriza por el lujo que inunda sus calles y por albergar dos acontecimientos deportivos de renombre: un gran premio de F1 y uno de los nueve Masters 1000. Mi compañero Javier y yo, tras revisar los precios de ambos, decidimos aprovechar el día para ver una emocionante final de tenis entre Nadal y Ferrer[1].

A pesar de estar cerca de Marsella (230 km), la Côte d'Azur es escarpada y sinuosa, haciendo que el viaje en tren hasta Mónaco sea de unas tres horas con transbordo en Cannes/Niza incluido. Como comparación, el viaje en TGV hasta París, a unos 800 km, es también de tres horas. La ventaja es que, al venir desde lejos, uno se asegura un asiento ante la avalancha de personas que toman el tren en las últimas estaciones: sin duda pernoctar en los alrededores de Mónaco o Niza es más económico que en estas exclusivas ciudades.

A la salida de la estación de tren llegamos al distrito de La Condamine, también conocido como “El puerto y alrededores”[2]. Mónaco es el segundo país más pequeño del mundo y está dividido en diez distritos, además de ser el país con mayor densidad de población. Algo evidente cuando nos vemos rodeados de bloques de pisos que, cabezones, escalan las escarpadas pendientes que rodean la ciudad y la hacen una bahía natural excepcional. Sin embargo, y salvo honrosas excepciones, estos bloques son sobrios, visten horrorosos toldos de colores y nos hacen preguntarnos dónde está el supuesto lujo de la ciudad... ¡mira un Ferrari! ¿Y ese Lamborghini? Aunque aquel Mercedes tampoco está mal. ¿Y has visto esos yates y veleros? Vale, creo que ya he encontrado el lujo.

Foto-resumen de Mónaco: lujo en forma de yates, bloques de pisos sin estilo y viejas edificaciones que nos recuerdan que estamos en un asentamiento con más de XXVI siglos de historia.

La primera parte de nuestra visita se limitó a seguir el trazado del gran premio de Mónaco, que nos lleva por la mayoría de los lugares emblemáticos de la ciudad.

Estatua en honor a Juan Manuel Fangio [3], piloto argentino 5 veces campeón del mundo en la década de los 50 y que ganó dos veces en Mónaco. A la derecha se alza el Palacio de los Príncipes, antigua fortaleza Genovesa que data de 1191 y desde donde se disfrutan de las mejores vistas de la ciudad. Sin embargo, y por falta de tiempo, tuvimos que dejar su visita en tareas pendientes.

Pd: La cara de velocidad es exclusiva para la ocasión.

Salida del túnel del circuito. Dentro del túnel el ruido es ensordecedor. Imagino que durante el gran premio, con todo tapado para proteger los comercios que hay bajo el túnel, ha de ser ¡ATRONADOR!

Aunque se ven coches de gran lujo, también hay bastantes utilitarios y coches pequeños (a las pruebas me remito). ¡Pero no todos despilfarran sus fortunas en cuatro ruedas! Otros prefieren hacerlo en...

… surcar volando las costas monegascas con su jetpack propulsado por agua. Una excentricidad que a todos nos gustaría comp... ¿qué? ¿más de 60000€? Que a todos nos gustaría recibir como regalo.

La mítica curva Loews. Aquí es donde los coches de F1 van a “sólo” 50 km/h. Pero los Ferrari están hechos para el asfalto y los flamantes coches deportivos se dedican a recorrer el circuito urbano cada día[4]. Las escaleras del fondo nos llevan hasta el distrito más famoso de la ciudad.

En el distrito de Monte-Carlo, también conocido como “Enséñame la pasta”, encontramos al fin la imagen de Mónaco que todos tenemos en la cabeza: modernos (y caros) establecimientos en un entorno clásico rodeado de suntuosos jardines. Sirva como ejemplo el club Moods y su bola espejada, situados en el Cafe de Paris, o el Buddha Bar. Al fondo a la izquierda el edificio del Casino de Monte-Carlo.

Lujosos coches (¿alguien lo dudaba?) en la Plaza del Casino. El circuito de F1 traza aquí un giro a la derecha, como dejan claro los peraltes rojiblancos de las aceras. La publicidad del Masters1000 llena la plaza.

Entrada del Casino de Monte-Carlo. Los casinos, hoteles y restaurantes más lujosos de la ciudad pertenecen a la misma empresa, la Société de Bains de Mer (SBM). Esta sociedad nació al mismo tiempo que Monte-Carlo y su casino en 1863 y desde entonces ha extendido sus redes por el principado. Dinero llama a dinero.

Tras la visita al casino dejamos atrás el circuito urbano para adentrarnos en el paseo marítimo de Mónaco. Aquí se encuentra “The Campions Promenade”, una especie de paseo de la fama donde los futbolistas veteranos premiado con el “GoldenFoot” dejan su huella. Además encontramos modernas plazas con extrañas fuentes, lujosos hoteles que sólo podemos admirar desde la lejanía y la playa de Larvotto, lugar ideal para comer un bocadillo y recargar fuerzas antes del último trecho hasta el club de tenis.

Y casi sin darnos cuenta dejamos Mónaco y entramos de nuevo en Francia. En esta tranquila y transparente costa[5] se sitúa, al fondo, el hotel Monte Carlo Beach. Este hotel es, por supuesto, propiedad de SBM y está prohibido para nuestros secos bolsillos.

Y llegó el momento de la gran final. Llegamos al Monte Carlo Country Club (Francia) con unos 45 minutos de antelación. Una buena idea debido a la aglomeración de gente[6] y a los no muy claras indicaciones dentro del recinto.

La entrada al Monte Carlo Country Club. Las banderas de Mónaco hondean junto a la del país del actual ganador del torneo. La española lleva ya seis años seguidos ahí, sufriendo las inclemencias del tiempo[7].

Una vez en nuestros asientos, estratégicamente escogidos para tener el Sol a nuestra espalda, llega la presentación de los jugadores: Nadal (arriba) y Ferrer (abajo). Tras unos minutos de peloteo... ¡empieza el partido!

El enfrentamiento fue muy intenso por parte de los dos jugadores, ninguno dio un punto por perdido; se vieron dejadas de calidad y fulminantes golpes ganadores. El estadio estaba prácticamente lleno, aunque quedaban varios asientos libres[8].

El partido tiene juegos larguísimos[9] y, tras dos horas y media, Nadal gana (6-4, 7-5) por séptima vez consecutiva el Masters 1000 de Monte-Carlo. En la entrega de trofeos el público aplaude a rabiar al, en ese momento, número uno del mundo.

Panorámica de la pista central durante el partido de dobles entre Bryan/Bryan y Chela/Soares. El palco de autoridades, con Rainiero y su familia al frente, se sitúa a la izquierda. Mucha gente abandonó las gradas tras la final individual, así que pudimos sentarnos prácticamente en primera fila (las zonas verdes están reservadas y siempre hay alguien de la organización atento a los que intentan colarse).

El partido de dobles es básicamente de exhibición, ya que tras llegar al primer 40 iguales el que puntúa gana el juego (se juegan 7 servicios por juego como máximo). Por eso el partido duró tan sólo 52 minutos con un 6-3, 6-2 para los Bryan. Justo a tiempo para abandonar el recinto y volver a la estación de tren.

Con un largo viaje de vuelta y un transbordo concluye, entre cabezada y cabezada, esta crónica de Mónaco. O, como diría mi gemelo malvado monegasco: “tras una extensa travesía adornada con un cambio de vagón y salpicada de tintes oníricos, termina el sorprendente relato sobre los hechos acontecidos en el principado de Mónaco”.

L'année prochaine ¡nous allons disputer le huitième titre!

[1] Aunque compramos las entradas con un mes de antelación, la presencia de Nadal era segura salvo monumental sorpresa tras seis años consecutivos ganando en Mónaco. Que otro español, David Ferrer, también llegara a la final justifico aún más que ese día luciera la camiseta de España.

[2] Las denominaciones alternativas de los distritos presentes en el texto no son oficiales, aunque sin duda son más ilustrativas y ayudan a la visualización de la ciudad.

[3] Esta es una de las cinco estatuas en su honor que hay repartidas por el mundo ¡no pierdas el tiempo y hazte con todas!

[4] Tras ver varios coches deportivos recorriendo el circuito una y otra vez y a sus conductores aprovechando la más mínima recta para forzar el motor llegué a la conclusión de que debían ser coches de alquiler. Los ricos de verdad estarían en ese momento perdiendo el tiempo en su yate.

[5] Aunque la publicidad se empeñe en llamar a todo “playas” y así lo parezcan en la imágenes aéreas, la Côte d'Azur está plagada de zonas de costa aptas para el baño. No esperéis encontrar arena fina, sino cantos de reducido tamaño: a la erosión aún le queda bastante trabajo por hacer. Pd: las chanclas siempre serán bienvenidas.

[6] Muchos llegaban en autobuses gratuitos desde Mónaco o andando, ya que las zonas de parking cercanas estaban reservadas. A una de ellas llegó una atractiva mujer con su carísimo Mercedes preguntando si podía aparcar, pero el guardia de seguridad le dijo que no era posible. En este exclusivo parking se podía ver estacionado un flamante Renault 5. Fuck yeah!

[7] Durante la entrega de los premios la bajaron para, acto seguido y mientras sonaba el himno, volverla a subir. Espero que cada par de años aprovechen para cambiarla por una nueva, que va a terminar descolorida.

[8] Nada más entrar en Francia, en el paseo marítimo, había dos reventas intentando colocar sus últimas entradas. Parece ser que no tuvieron mucha suerte.

[9] Por eso es importante ir al servicio antes del partido: salir o entrar a las gradas sólo está permitido durante los descansos de los jugadores, cada tres juegos.

GÖTTINGEN

2011-04-02T15:41:00.012+02:00

Al calor del glühwein en el frío alemán
10 - 13 de diciembre 2010, Göttingen

Normalmente las visitas obligadas se van posponiendo, siempre pensando en que cualquier tiempo futuro nos cuadrará mejor, hasta que ya no quedan fechas y nos vemos “obligados” a preparar el viaje deprisa y corriendo. Lo cual no quiere decir que el resultado sea negativo, ni mucho menos. Eso es lo que me pasó con mi obligada visita a María[1] en Göttingen, esa ciudad universitaria alemana cuya comunicación aérea es inexistente. Para llegar en avión podéis volar hasta Hamburgo y pasar hora y media en el tren, o volar a Frankfurt y pasar dos horas en el tren. Yo me decanté por la segunda opción, normalmente más barata. A no ser que comiences el viaje con 24 horas de retraso.

Día 9 de diciembre. Al planeta le da por descargar nieve en Frankfurt. Mucha nieve. Mi vuelo está programado para las 10:45 y me dicen que tiene media hora de retraso, nada fuera de lo normal. Sin embargo el avión llega y nada sucede. Una hora después nos dicen que el aeropuerto de Frankfurt está cerrado y que el vuelo se va a retrasar e incluso a anular. Hasta salió el piloto, con cara de frustración, para decirnos que no había nada que hacer. Viendo el panorama, y puesto que ya había perdido mi tren hacia Göttingen, decidí cambiar el billete para el mismo vuelo del día siguiente[2]. ¿Qué son 24 horas cuando uno lucha contra la naturaleza? Día 10 de diciembre. ¡Feliz día de la marmota! Misma rutina al levantarme, mismo viaje en autobús al aeropuerto, misma azafata en el mostrador de facturación,... y sólo 15 minutos de retraso. Al llegar a Frankfurt me dirigí a la estación de tren, convenientemente situada en el aeropuerto y en la que puedes fracturar tus vuelos. Muy cómodo para quitarse el equipaje de encima lo antes posible. Mi objetivo: intentar cambiar el billete de ida, ya pagado, y que había perdido el día anterior. En la ventanilla fui atendido en inglés por cuatro jóvenes becarias[3]. Ellas, muy agradables e ignorantes de los procedimientos ferroviarios alemanes, consultaron a la veterana de al lado, la cual fue tajante: el viaje de vuelta es aún válido, pero tienes que comprar otro de ida. Y así fue como, tras un viaje de 30 horas, llegué a la estación de tren de Göttingen.

Casas bajas rematadas en colorida madera, bicicletas y nieve: ésta es la típica estampa del Göttingen invernal. En este caso estamos en Johannisstrasse, con las dos torres de St. Johanniskirche al fondo. Esta iglesia del siglo XIII sufrió un importante incendio en 2005, aloja el coro de la ciudad y, lo que es más importante, nos marca el camino hacia la plaza del mercado.
¿Damos un paseo?

Uno de los lugares más emblemáticos de Göttingen, la fuente de la Gänseliesel[4] (chica de los gansos) en Markplatz (la plaza del mercado). En la plaza se concentran los puestos de comida y bebida durante el invierno. Sin duda el mejor sitio para pasar las frías y nevadas tardes.

Pd: Mientras que los niños españoles aprendemos pronto a decir “quiero otra loncha de jamón”, los retoños alemanes prefieren concentrarse en la bebida. A las pruebas me remito.

Una mañana cualquiera de diciembre en Markplatz, con el Altes Rathaus (antiguo ayuntamiento) y St. Johanniskirsche al fondo

El Altes Rathaus (1270) dejó de ser el ayuntamiento en 1978 y ahora es el centro de información turística. Podéis pasear libremente por el vestíbulo y disfrutar de los frescos, la heráldica y las escalinatas. Todo muy Disney.

Junkernschänke, la taverna más antigua de Göttingen. Data del 1451 y entre sus coloridas tallas biblicas podéis encontrar la de “el barbudo del corte de mangas”. Un claro mensaje para los mirones como nosotros.

La tétrica St. Albani-Kirche, la más antigua de Göttingen (953, aunque su actual construcción gótica data del siglo XV). Se dice que por las noches el jorobado que vive en su torre enciende una luz para no dejarse la vista leyendo. Sabia decisión.

Ya es navidad en el Sternwarte (observatorio astronómico), construido en 1816 y cuyo primer director fue el gran Carl Friedrich Gauss [5].
Pero un momento, ¿qué es eso que sale de la cúpula?

¡Dios mio, es un rayo verde! ¿Hacia donde está apuntando? (coloca el cursor sobre la imagen) ¡Claro! Ahora todo tiene sentido. La cruzada de los astrónomos contra los galácticos va tomando forma poco a poco.

Tras el largo paseo llegamos al momento cumbre de la crónica, el dedicado a las viandas y brebajes que me acompañaron (brevemente) durante el viaje.

Haxe y cerveza Paulaner. El haxe es codillo asado y frito acompañado de patatas y ensalada de col. Lo más rico es la piel, tostada y crujiente. Mi recomendación es dejarla para el final y disfrutarla a la par del último trago de cerveza. Un momento, que estoy dejando el teclado perdido de babas...

Bratwurst acompañada de glühwein. La bratwurst es una salchicha que se consume a toneladas en los puestos del mercado, mientras que el glüwain es vino caliente con especias que se consume a litros en invierno para acompañar a las toneladas anteriores. Aunque el glühwein parezca algo antinatural es básico para aguantar las bajas temperaturas[6] y, ante todo pronóstico, ¡está muy bueno! Nos lo servirán por unos 3€ en una jarra de cristal que, si devolvemos después, nos permitirá recuperar 1€[7].

Schichzel acompañado de, como no, cerveza. El Schichzel es un filete de cerdo muy fino y empanado típico de la zona sur de Alemania y Austria. Siempre viene tapando una montaña de patatas y en algunos sitios está acompañado también por coles[8]. Exquisito. Sin duda una manera estupenda de terminar el día ¿álguien dijo digestiones pesadas?

El último día, como siempre, tendréis que comprar algún detalle. Lo mejor es darse un paseo por la calle principal de Göttingen, Weender Strasse. Allí se localiza Cron & Lanz, una tienda de chocolates, bombones y tartas que no podéis dejar de visitar: yo realicé allí mis compras y todo el mundo quedó contento. En esta calle también se encuetra St. Jacobi-Kirche, con su peculiar torre de 71 metros. Desgraciadamente, durante mi visita la torre estaba en obras de restauración, así que admiraré la mejor panorámica de Göttingen en otra ocasión (pero no antes de 2014, fecha prevista para el final de las obras).

Me despido de Göttingen con un gran pesar:
fueron tres días de glühwein y cerveza,
es ya imposible quitarse de la cabeza
el recuerdo del cochino a la hora de cenar.

[1] Quizá la recordéis de otras crónicas, como la crónica de París o la crónica de CINEMA4.

[2] Al final el avión salió a eso de las 17, con lo cual habría podido llegar a Göttingen a las 22 - 23. Pero mejor pasar la tarde en el trabajo, descansar bien y volver a intentarlo al día siguiente con una renovada sonrisa en el rostro.

[3] Las cuatro estaban en la misma ventanilla, más de cháchara que atentas a los clientes. Y, por supuesto, no supieron como solucionar mi problema. Que bonitos recuerdos de mis comienzos, en los que no tenía ni idea de lo que hacer sin ayuda y donde al 80% de lo aprendido anteriormente resultó ser poco práctico.

[4] La tradición es ésta: tras doctorarte, los compañeros decoran un sombrero y un carro. El primero te lo pones y en el segundo te llevan desde la universidad hasta la fuente. Una vez allí, has de subir a la fuente, besar a la Gänseliesel y dejarle un ramo de flores. Mejor no lo cuento, lo enseño. Por supuesto cualquier maldad por parte de los amigos está permitida.

[5] Como buena ciudad universitaria, Göttingen ha sido el lugar de trabajo de ilustres científicos como el mencionado Gauss, Wilhem Weber (ambos tienen una estátua en la ciudad, ¡no dejéis de buscarla!), Max Born (además de premio Nobel, abuelo de la cantante/actriz Olivia Newton-Jhon) o Werner Heisenberg (padre del divertido principio de incertidumbre).

[6] El ansia del primer trago siempre nos regala esa sensación del napalm bajando por nuestro esófago. ¡Pero no hay que descuidarse después! Si lo bebemos demasiado despacio acabará enfriándose y entonces estará asque... menos sabroso. Tranquilos, tras tres o cuatro glühwein uno pilla el ritmo.

[7] Si queréis guardarla de recuerdo ¡es toda vuestra! Pero no os encariñéis con la primera que os den, que hay varios modelos. Conseguir el modelo que yo quería, con la Gänselisel y la plaza del mercado, me costó un par de días de intensos tragos... hasta que María me cedió amablemente su jarra, grabada con el deseado modelo. Todo un detalle de navidad.

[8] Philippe admira con estusiasmo mi Schnitzel “tamaño normal”. Los demás en la mesa pidieron la versión pequeña y, por alguna razón, la camarera espetó un “y éste para el caballero con hambre” al traer mi plato. El día que tenga hambre lo sabrá, anonima camarera.

ALEMANIA

2011-04-02T15:39:00.013+02:00

Ver Alemania en un mapa más grande.

Alemania se sitúa en el corazón de Europa central y es una de las grandes economías mundiales. Su actual configuración data de 1989, tras la caída del Muro de Berlín. Aquí tenéis más información sobre Alemania.

Disfrutad de la visita a...

Göttingen

RIO DE JANEIRO (BRAGAS09)

2011-01-20T13:05:00.020+01:00

Stellar Populations: Plannig for the next decade (IAU S262)
1-8 de agosto 2009, Rio de Janeiro

Uno termina la tesis en julio y se plantea ¿que hago con un agosto totalmente libre? La respuesta: participar en un congreso. Y el escogido en esta ocasión fue, ni más ni menos, que la reunión general que celebra la IAU (International Astronomical Union) cada 3 años. El lugar: Rio de Janeiro, proyecto de ciudad olímpica en ese momento. Así nace el proyecto BRAGAS09[1] y ésta es la crónica de las aventuras de un grupo de astrónomos en Brasil.

El vuelo desde Madrid al Aeropuerto Internacional de Galeão de Rio de Janeiro dura 10 horas. A la salida de la terminal nos encontramos rápidamente con la humedad, un puesto “oficial” de cambio de moneda y cinco puestos de compañías de taxis/alquiler de coches, en las cuales cinco amables señoritas acosan al recién llegado con el reclamo sireno del “más barato que ninguno”. En estas compañías, además, también cambian moneda, en ocasiones a mejor relación que el puesto “oficial”. Si perdéis un par de minutos en preguntar podéis ganar bastantes reales brasileños (R$) para caipirinhas[2]. Como eramos un grupo grande alquilamos una Van de 13 plazas para llegar hasta nuestro hotel, en Copacabana, por 180 R$. Como dato el precio por taxi (no por persona) hasta Copacabana era de unos 80 R$. De nuevo, y durante todo el viaje, la clave es armarse de paciencia, preguntar y ser firmes en nuestras decisiones.

Como siempre que el viaje es a un congreso la mejor forma de resumir la visita es por áreas temáticas, ya que uno aprovechas las pocas horas del día (y las muchas de la noche) lo mejor que puede. Pero antes de comenzar con la “Samba”, terminemos rapidamente con la parte de “Galaxias”.

Astrónomos a la entrada del Centro de Convençoes SulAmérica (patrocinado por ING), lugar de celebración del congreso. Aunque no lo creáis pasamos la mayor parte del día ahí dentro.

Copacabana e Ipanema

Decir Rio de Janeiro es decir Copacabana e Ipanema, dos de las playas más famosas del mundo. El congreso se celebraba a 30 minutos en metro de estas dos fantásticas playas urbanas pero... ¡a quien vamos a engañar! No hay duda de que nuestro hotel iba a estar en primera línea de playa, en este caso en el Miramar Hotel, situado en el mismísimo puesto 5 de Copacabana[3].

Panorámica de la praia de Copacabana. Pescadores y bañistas comparten la línea de playa con (por desgracia) hoteles y palmeras. La orografía de la ciudad simpre nos regala verdes colinas al fondo.

Amanece en Copacabana. La playa está desierta excepto por los corredores matutinos. Qué maravilla el teselado del paseo con esta luz.

A media mañana, sin embargo, la playa rebosa vida y caipirinhas. ¡Vamos a admirar el teselado del paseo de cerca! Y, de paso, nos podemos dar un baño...

Copacabana e Ipanema están siempre llenas de garotas (con su tanga de hilo), de cariocas (jugando el volley-playa, al fútbol-playa o al ligue-playa), de turistas (intentando hacerse pasar por cariocas para evitar a los vendedores) y, por supuesto, de vendedores ambulantes (que detectan al instante a los turistas que se hacen pasar por cariocas). Estos vendedores tienen de todo: toallas, bolsos, gafas, comida, bebida, abalorios varios... y muchos de ellos son inmigrantes de América latina[4]. Lo más importante es ser firme con el NO si nuestro interés es nulo y con el REGATEO si tenemos algo de interés. Lo ideal es pedir el precio que estés dispuesto a pagar y, si el vendedor no cede... ¡tranquilo! La estadística dice que en menos de 20 minutos otro, con similares productos, volverá a tenerte como presa. Mención a parte merecen los menores que hay en la zona, también agobiantes, y que se dedican a pedir dinero. Mi punto de vista es que dándoselo estamos alentando a las mafias para que sigan teniendo menores en la calle acosando a los turistas.

Después de darnos un bañito en el Atlántico, que siempre golpea Copacabana e Ipanema con generosas olas, no hay nada mejor que dar un paseo... en busca de un sitio donde tomar algo. Toda la playa está salpicada de puestos en los que comer y beber, y los hay de diferentes niveles: están los más exclusivos, los de nivel medio y los más cutres. Estos últimos son los nuestros. Suelen ser los amarillos patrocinados por cervezas, como Skol o Itaipava. Ofrecen cocos y caipirinhas[5] a bajo coste (4 R$), y comida a base de fritanga en plancha negra: sardinhas fritas, papas, camarones y bolinhos de bacalao. Ahora ya estáis preparados para apreciar las escenas típicas de los turistas en Copacabana.

Escena típica número uno
Turista haciendo topless en Copacabana con una Skol y un vendedor ambulante al lado. Todo aderezado con familia numerosa, patriarca al frente, de fondo.

Escena típica número dos
Turistas tomando cocos y pescaitos fritos en uno de los puestos Skol de Copacabana.
No os dejéis engañar, las caipirinhas vienen de camino.
¡Admiremos todos el teselado del paseo!

Escena típica número tres
Cariocoas jugando el volley-playa en el puesto 5 de Copacabana. Al fondo el Pão de Açúcar y a la izquierda el eclipsante teselado del paseo. Ni os imagináis como se siente uno al pisarlo...

Caminando por el maravilloso teselado de Copacabana en dirección sur y tras atravesar una zona de edificios, llegamos hasta la praia de Ipanema. Una de las cosas más sorprendentes es que, cuando los tangas locales pasan a tu lado, la melodia de “La Garota de Ipanema” suena de fondo. Ipanema nos ofrece los mismos detalles que Copacabana, a excepción de su orientación y de Arpoador, una pequeña zona de surfistas situada al principio de Ipanema y que abarca unos escasos 30 metros. Parece ser que Rio no es el mejor sitio para hacer surf.

Vista panorámica de Ipanema, con los complejos hoteleros en primera linea de playa, el Morro Dois Irmaos al fonto y un carioca local, siempre atento a los vaivenes de las olas y (principalmente) de las garotas. ¿Qué estará mirando con tanto interés?

Ahora entiendo la fija mirada de nuestro carioca.
El paseo las lleva hasta la praia de Leblon, prolongación de Ipanema, y hacia la fabela de Vidigal. Sin duda Leblon es un lugar excepcional para comenzar el paseo de regreso.

La soledad del surfista en Ipanema. Al fondo las despobladas islas Cagarras.

Un relajado paseo[6], tomar el Sol, darse un bañito, tomarse una caipirinha (otra vez), admirar a las morenas locales... para todo ésto y mucho más dan las dos playas más conocidas de la ciudad. Y una vez cargadas las pilas, nada mejor que visitar los monumentos más emblemáticos de Rio.

El Cristo del Corcovado

El Cristo Redentor, situado en la zona más alta del cerro del Corcovado (713 metros), es el símbolo del Rio de Janeiro del siglo XXI. Denominado una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno [7], esta imponente escultura tiene 30 metros de altura y un sobrepeso de 635 toneladas métricas[8].

El cerro del Corcovado se encuentra dentro del espacio natural del Parque Nacional de Tijuca, por lo que no podemos acceder al Corcovado con vehículo propio. La entrada del parque se situa a un par kilómetros del Cristo: tras pagar la entrada (13 R$) nos acomodamos en una de las furgonetas del parque, que suben y bajan a los turistas a un mareante ritmo (tanto en cifras como en curvas). Para llegar a la entrada del parque nosotros decidimos tomar un taxi desde el hotel. Pactamos un precio de 100 R$ por taxi, incluyendo ida, vuelta y la espera durante la visita. Disfrutad el paseo a toda velocidad[9] y no dejéis de admirar a los ciclistas que os crucéis durante la ascensión. Otra opción, mucho más auténtica, es utilizar el tren del Corcovado.

La cantidad de gente que visita el Cristo es agobiante. Pero tranquilos: siempre aparece un hueco para hacernos todas las fotos típicas que queramos.

Un día de estos el Cristo se cansará de que la gente haga el tonto (claro ejemplo a la izquierda) o de que no le tomen en serio como icono de reflexión cristiana (claro ejemplo a la derecha). Ese día, cual Stay Puft en los cazafantasmas, empezará a repartir collejas. Y el momento de dos brazos de 30 toneladas es como para ponerse serio.

Pero basta ya de mirar hacia arriba y disfrutemos las estupendas vistas de Rio y sus playas... ¿otra vez pensando en caipirinhas? Veo que ya sois unos cariocas más.

El Lagoa Rodrigo de Freitas y el barrio de Ipanema. En este lago se disputarán las competiciones de vela y remo de los JJOO de 2016[10]. Siempre al fondo, las islas Cagarras.

Tras esperar pacientemente (codo, codo, codo) nuestro turno en el mirador (pesadilla de gente, ¿tanto tiempo necesitan?) disfrutaremos de las espectaculares vistas del Pão de Açúcar (¡al fin!) y la praia de Botafogo (sí, un par de miles de fotos más y ya le dejo el sitio... serán impacientes). Ya no queda ninguna duda de por qué el apodo de “La ciudade Maravillosa” (ya está bien con el codito, ¿no?). ¿Nos damos una vuelta por allí? (todo vuestro... ¿contentos?).

Pão de Açúcar

Aunque nosotros hicimos la visita en dos tardes se puede trazar un magnífico plan para un día. Lo primero es llegar hasta praia Vermelha. Lo mejor es hacerlo en taxi, ya que la parada de metro más cercana (Botafogo) queda a un paseo nada agradable por Urca y sus carreteras.

El Pão de Açúcar desde praia Vermelha. La arena es más oscura que en el resto de playas de Rio, de ahí su nombre (prefiero creer que la razón es esa y no la presencia, durante varios siglos, de un fuerte de defensa en esta posición).

Tras la relajación llega la hora de comer. En Brasil podemos encontrar 4 tipos básicos de locales:

El Restaurante. El de toda la vida, donde pides tu plato/menú, tú bebida, tu postre y tu café y pagas el precio establecido. En la zona de Copacabana están por toda la línea de playa a unos 35-40 R$.
El “al kilo”. En esta ocasión tenemos buffet libre de arroz, judías pintas, carne en espada (picanha[11] y coranzones de pollo incluidos), fruta, ensalda, sushi, etc. Ponemos lo que más rabia nos dé en un plato y un amable dependiente nos pesará y apuntará el precio de nuestra selección en una hojita, donde también nos marcarán las bebidas. Limpiamos el plato a dentelladas. Repetimos la operación una y otra vez. Al final pasamos por caja y pagamos por lo comido (25 - 30 R$/kilo) y bebido. Lo bueno es que pagamos lo que comemos, así que los días de gula sarán más caros que los de frugales bocados, pero en todo caso baratos (menos de 30 R$).
La churrascaria/rodizio. En este caso pagamos por adelantado la comida (como siempre, la bebida a parte), y un amable señor con carne asada a fuego lento y ensartada en una espada nos ofrecerá toda clase de cortes... hasta que no podamos más. Estos restaurantes son caros (unos 50 R$), pero la calidad es mucho mejor que en los “al kilo”.
El puesto callejero. El más barato (2-3 R$ la unidad). El más arriesgado. Ideal para tomar algo en la playa o para matar en hambre con unas empanadillas rellenas ricas en grasas saturadas.

Para bajar la copiosa comida lo mejor es cruzar la playa y adentrarse en la Mata Atlántica[12] por la Pista Claudio Coutinho. Las lianas, las plantas exóticas y los monos, mucho más agradables si tenéis comida entre las manos, harán las delicias de todos.

Para terminar el día, el plato fuerte: la subida al Pão de Azucar. La subida se realiza en teleférico (bondinho en portugues), operativo desde 1912. El teleférico tiene dos tramos, con un paseo de unos 5 minutos entre estación y estación. El ticket cuesta unos 45 R$ y podéis pasar todo el tiempo que queráis arriba, a 396 metros sobre la praia de Botafogo. Un tiempo necesario, ya que hay que cargarse de paciencia para lograr un buen sitio a base de (otra vez) codos y empujones. Una vez en vuestro sitio sólo queda disfrutar de las maravillosas vistas de Rio de Janeiro y su atardecer.

Vista del Pão de Açúcar desde el Morro da Urca, a 220 metros de altura. Al atardecer la condensación hace aparecer las nubes, poniendole emoción e intriga a las esperadas vistas.

Copacabana, Botafogo, el Corcovado, Urca... todos despiertan a la noche de Rio de Janeiro (pasa el cursor por encima de la imagen).
¡Es la hora de la samba!

El barrio de Lapa

El barrio de Lapa y su avenida principal, la Mem de Sa, son el centro neurálgico de la vida nocturna de Rio; samba, cerveza y ¡caipirinha! La caipirinha es la bebida típica de Brasil. Para hacerla sólo necesitáis limas, azúcar, hielo picado y cachaça, a su vez el licor típico de Brasil. ¿Ya tenéis todos los ingredientes? Bien. Para entrar en ambiente mientras la preparáis podéis escuchar algo de música brasileña[13]. Terminaremos aderezandola con una pajita para evitar la cachaça de la parte superior y la consiguiente cara de “ésto está muy cargado, pero aún así me lo tomo”.

Pues así todos los días, siempre caipirinha en mano.

Pasamos por Lapa varias veces y siempre parecía una ciudad distinta. El domingo por la tarde, tras una decepcionante visita a la zona centro[14], nos encontramos con una bervena en el cruce de Mem de Sa y Gomez Freire. La caipirinha (7 R$), la cerveza (en botellas de 630 ml, 4 R$), la comida de los puestos (3 R$), la música y los bailes, la esencia del verdadero Rio; hicieron de la noche una experiencia inolvidable. Tanto que las chicas del grupo se tatuaron un bonito motivo y la leyenda BRAGAS09 en la muñeca. Con henna, sí, pero el detalle es lo que cuenta.

Uno de los sitios de moda en Rio, al menos durante nuestra visita, era el Rio Scenarium. Un local de varios pisos con música en directo y una peculiar ambientación. El día de conocerlo es el jueves, ya que la entrada es gratis y hay mucha más gente.

Las féminas con su estupendo tatuaje conmemorativo de BRAGAS09 y su eterna caipirinha.
¡Y eso que sólo estamos al principio de la noche!

Los viernes y sábados podemos disfrutar de Lapa en la calle. En los Arcos de Lapa, comienzo oficial de la zona nocturna, encontraremos decenas de puestos de comida y bebida a precios más que razonables, sobre todo porque algunos locales aprovechan a cobrar entrada durante el fin de semana. Una experiencia para vivir Rio a ritmo de samba. Por último, si lo que buscas es algo más tranquilo y exclusivo, los locales de Leblon[15] son la elección acertada.

El Sambódromo y Maracanã

El recinto donde se celebra el famoso carnaval de Rio y el estadio donde se disputará la final del mundial de 2014. Paradas obligatorias para los amantes de la fiesta y el fútbol, como yo... aunque, siendo agosto, no había ni lo uno ni lo otro, lo cual justifica que no visitara ninguno de los dos. Bueno, eso y la falta de tiempo, que la mayor parte del día la pasaba en el congreso (sí, ¿os acordáis? Era por eso que estaba en Rio). Además, así ya tengo una excusa para volver un febrero/julio cualquiera.

Y hasta aquí la crónica de la “ciudade maravillosa”, desde la cual me despido de vosotros...

... mientras disfruto de un buen par de cocos.

[1] BRAGAS09: BRAsil, GAlaxias y Samba 2009. Un fructifero viaje de trabajo con su correspondiente ración de turisteo por Rio de Janeiro y alrededores.

[2] Nuestro cambio fue 1€ ~ 2.5 R$, por supuesto mucho mejor que el cambio que podéis encontrar en España. Moraleja: deja para Janeiro lo que quieras cambiar hoy.

[3] Los puesto de Copacabana e Ipanema, numerados del 1 al 6 y del 7 al 10, respectivamente, sirven como lugar de encuentro de diferentes grupos. Al menos eso dicen en las guías porque, quitando la zona de deportes, yo fui incapaz de ver algún grupo en concreto. En todo caso escoged vuestro número preferido y ¡a disfrutar!

[4] Recuerdo con cariño a uno de ellos, de Venezuela. Hacía/vendía pendientes y nos “regalo” uno con la forma de nuestra inicial a cambio de un par de cervezas. Así evitamos un intermediario porque, para que engañarnos, el dinero habría acabado igualmente en su gaznate.

[5] Sé que lo estáis deseando, pero aún no es el momento de centrarme en la bebida.

[6] Para los que prefieran las bicicletas a caminar, la ciudad cuenta con un sistema de alquiler de bicicletas.

[7] El mecanismo es sencillo: te inventas una lista de lo que sea y los internautas se dedican a votar para que su aspirante preferido (normalmente el de su país) quede entre los primeros. Esto suele dar lugar a votaciones masivas, lo cual aporta jugosos dividendos en publicidad a los organizadores de un evento sin ninguna validez oficial.

[8] Para los que conducen por la izquierda: estamos hablando de 100 pies y 700 toneladas cortas.

[9] En el Rio diurno el volumen del tráfico hace que los taxistas no puedan recrear su más admirado evento deportivo. ¿El mundial? Sí, pero el de Formula 1. Con la caida del Sol el circuito urbano de Rio se llena de Massas, Barrichelos y Nelsinhos. Abrochaos bien los cinturones...

[10] Juegos en los que Madrid se quedó a las puertas. Como conocedor de ambas ciudades, y sintiendolo mucho, para mi Rio era una candidatura más atractiva. Además... ¡todos sabiamos que dos veces seguidas en Europa no iban a ser!

[11] La picanha es la carne más característica de Brasil y no podéis dejar de probarla junto a una cerveja bien fría. Eso siempre que tengan en el fuego: ¡hay que estar atento, que todo el mundo está pendiente de la picanha!

[12] Aunque la selva Amazonica es la más conocida, la Mata Atlántica es un tipo distinto de selva tropical que ocupaba una gran extensión de Brasil. Ahora, sin embargo, sólo queda un 10% de ese área. Esperemos que los proyectos de recuperación nos permitan disfrutar de ella muchos años más.

[13] Mis conocimientos sobre música brasileña son tan vagos como los referentes a mujeres y se resumen en Carlinhos Brown, la banda sonora de la fantástica película “Brazil” y la lambada. Sobre todo la lambada.

[14] Nada recomendable en esos horarios: todo estaba cerrado y no había un alma por las calles. Ni siquiera los asaltantes de turistas, sin duda concentrados en lugares más productivos.

[15] Parafraseando a un taxista: “En Leblon hay pijos, en Ipanema maricas y en Copacabana están las putas”. Ahora que cada uno se acerque a su barrio preferido.

BRASIL

2011-01-20T13:00:00.004+01:00

Ver Brasil en un mapa más grande.

Brasil, independizado de Portugal desde 1825, ocupa casi la mitad de América del Sur y tiene frontera con todos sus países, exceptuando Chile y Ecuador. La costa este de Brasil está bañanada por el Océano Atlántico y su idioma es el portugués. Aquí tenéis más información sobre Brasil.

Brasil es enorme y en este viaje de ocio-trabajo sólo pude visitar su zona sur. De momento, y a falta de nuevos destinos, disfrutad de...

RIO DE JANEIRO (RJ)
Rio de Janeiro
Paraty
Ilha Grande

PARANÁ (PR)
Cataratas de Iguazú

BOLONIA

2011-01-15T21:44:00.094+01:00

IX MASSIV Workshop
3 - 7 de noviembre 2010, Bolonia

Recientemente he pasado a formar parte del proyecto MASSIV [1], y que mejor forma de conocer los entresijos del mismo que participar en una reunión del grupo. Esta vez la reunión fue en Bolonia, así que veamos que tiene que ofrecernos esta ciudad del centro de Italia.

Tras salir de Marsella a las 7:00 y hacer una parada en Lyon, varios integrantes del grupo (algunos de Marsella, otro de Toulouse) llegamos al Aeroporto Gugliermo Marconi. Este pequeño aeropuerto está situado muy cerca del centro de la ciudad. Los autobuses (5€) pasan cada 15 minutos y tardan unos 20 en llegar a la Via dell'Indipendenza, donde hay varias paradas. Si preferís tomar un taxi, el precio es de unos 20€ hasta el centro.

Podría dar detalles de la reunión, pero seguro que estáis más interesados en conocer esta ciudad universitaria de 400 mil habitantes[2]. El mejor punto para empezar la visita es la Piazza Maggiore, donde se encuentran el Palazzo d'Accursio (centro), el Palazzo del Podestà (derecha), el Palazzo del Banchi (a mi espalda), la Basilica di San Petronio (izquierda, fuera de la foto, y actualmente el obras) y el Palazzo del Notai (fondo a la izquierda).

El Palazzo del Notai y el d'Accursio a las 2 de la tarde de un día nublado.

En la Piazza Maggiore también está la Fontana del Nettuno[3], punto clásico de encuentro de los universitarios boloñeses y de los artistas callejeros, tanto malabaristas como tragafuegos.

Pd: Tia, ¡que te llevo esperando desde las dos y ya es de noche!

Dejando la Piazza por la Via Francesco Rizzoli llegamos a las dos torres[4], Garisenda (izquierda) y Asinelli (derecha), vestigio de las 80-100 torres que poblaban Bolonia en los siglos XII y XIII. La entreada a la torre Asinelli está en la fachada derecha y cuesta 3€. La subida es espectacular y no apta para gente con vértigo: la torre está hueca y las escaleras de madera suben pegadas a las paredes, dejando un hueco central por el que ser testigos de la altura que vamos tomando. Tras 498 escalones, alcanzamos los 97.20 metros de altura. Una vez arriba las vistas de la ciudad merecen la pena, aunque la bruma parece ser otra cosa típica de Bolonia, evitando ver el horizonte incluso en días claros.

Tras bajar la torre[5] es hora de dar un paseo por la zona del mercado. Hay muchas tiendas con todo tipo de alimentos de la región y podemos degustar el “prosciutto”, la mortadela y el “parmigiano-reggiano” en alguna de las terrazas de la zona. A destacar Tamburini, siempre lleno y con buenos productos locales. ¿Y que hay de los espaguetis a la boloñesa? Como si de tortilla francesa o ensaladilla rusa se tratara, aquí no los llaman así, sino “tagliatelle al ragu”. Aunque en los menús siempre hay otros platos maravillosos[6] probé los tagliatelle en un par de sitios. Tras un segundo de ave asada, ya sea pollo o pato, mi postre preferido era media piña. Para todos los demás, panna cotta y tiramisú.

Tras la comida lo mejor es dar un paseo por Bolonia. Si por algo destaca la ciudad es por sus soportales: kilómetros y kilómetros de ellos permiten a los boloñeses olvidarse del agua en los días de lluvia.

Paseando llegaremos a la Basilica di San Domenico. Lo más destacado son las tumbas callejeras de su plaza: no hay nada más relajante que saber que al lado de la pared de tu habitación hay una tumba medieval.

En algún momento visitaremos la Basilica di Santo Stefano, también conocida como “las siete iglesias”. Cuando caminamos por su interior nos damos cuenta de que, efectivamente, se trata de varias iglesias, sepulcros y patios pegados uno al lado del otro.

Planta de la basílica. A pesar de los diferentes estilos y fechas de construcción, ningún elemento desentona. A destacar...

... el Cortile di Pilato, desde el cual tenemos vistas del resto de la Basílica y que tiene entrada a cuatro iglesias y un patio. La más interesante es la Basilica del Sepolcro, a la derecha, que con su planta octogonal es la más antigua del complejo (1141).

Interior de la Basilica del Sepolcro. La mayor parte del tiempo el recinto está a oscuras, y, cuando de repete se enciende la luz, te sientes como un estúpido por haber hecho las fotos sin flash, con exposición larga y un tembloroso pulso. Y para que conste, aquí tenéis la instantanea.

Ya sea mañana, tarde o noche, sólo los más intrépidos podrán visitar San Lucca, una iglesia situada en lo alto de una colina en las afueras de la ciudad.

El paseo comienza en el Arco Bonaccorsi. El semaforo, permanentemente en rojo para los peatones, es el primer aviso. El segundo, en la información del arco, deja bien claro en su última frase que “el soportal tiene una longitud de 3500 metros”. El tercero y último, la visión de arcos y arcos sin fin. ¡Pues a San Lucca!

A mitad de camino llegamos al Arco Meloncello, en el cual empiezan a contar los 687 arcos que nos llevan a San Lucca. Por supuesto siempre hay algún que otro indigno que hace el trayecto en coche.

Y continuamos subiendo, arco tras arco.
Durante el trayecto nos cruzaremos con la gente que baja, bastante contenta, por el poco esfuerzo que cuesta ahora el viaje: cualquiera sentiría que San Lucca le ha insuflado fuerza...

San Lucca al final de los seiscientos y pico arcos. Bolonia está justo detrás, fuera de nuestro alcance[7].

A la vuelta de San Lucca tendremos hambre, así que lo mejor es acercarnos a la Via del Pratello. Allí encontraremos buenos restaurantes, como la osteria Il Rovescio o la trattoria Fantoni, y pubs para después, como Pratello o Macondo[8]. Ciudado con la "grappa" y el "amaro", sobre todo al día siguiente.

Y así pasó la semana, entre galaxias y turismo. La vuelta, vía París, no fue tan intensa como la noche del último día... pero no por la fiesta o el jolgorio, sino porque casi no puedo saldar mis deudas con el Hotel Accademia. Revivamos la secuencia de los hechos: mi intención era pagar con la tarjeta francesa, pero tras varios intentos denegados decidí pagar con la española. También denegado. Paseo al cajero para así pagar en efectivo... ¡pero también me deniega la retirada! Aquí ya empezaban los nervios. Volví al hotel e intentamos con la tarjeta un par de veces más. Nada. Subí a la habitación: sólo tenía la mitad del importe y al día siguiente tenía que ir al aeropuerto en taxi, ya que el avión salía a las 7 de la mañana. Ahora sí que estaba acojonado. Bajé de nuevo a recepción y me conecté para ver el estado de mis cuentas. En la española no había suficiente dinero (sólo la mitad) y la francesa... ni idea de que pasaba con ella. Pero bueno, podía pagar la mitad con tarjeta y la otra mitad el efectivo e ir al aeropuerto en autobús.... ¡con la pereza que da eso a las 5 de la mañana! Los nervios se iban calmando. Y de repente, y sin saber de donde, el problema golpeó mi cabeza: ¡la tarjeta fracesa tiene límites, tanto de pago como de retirada[9]! Teniendo en cuenta los gastos de la semana, el dinero que saqué el día anterior y que la lluvia nunca vuelve hacia arriba... volví al cajero y pude, al fin, retirar el dinero con el que pagué gustoso el taxi del día siguiente. Día que empezó a las 5 tomando un café en la recepción con varios que volvían de fiesta. Las ciudades universitarias es lo que tienen.

Fase AGB en tres, dos, uno...

[1] Mass Assembly Survey with SINFONI in VVDS. No seais vagos y seguid en enlace, que todos los detalles entretenidos están ahí.

[2] La Universidad de Bolonia, fundada en 1088, tiene más de 100000 estudiantes en la actualidad, lo cual asegura una movida vida nocturna y ruidos en la habitación del hotel hasta las 5 de la mañana. Eso sí, del plan ni rastro.

[3] No sé si algún equipo celebrará aquí sus éxitos, pero sin duda la fuente anima a la fiesta gracias a sus evidentes mensajes eróticos.

[4] Evitaré cualquier broma fácil sobre el Señor de los Anillos, pero sus fans agradecerán el saber que no vi ni un solo orco por la zona.

[5] Practicamente todo el mundo con el que te cruzas al bajar comenta lo mismo: “ya no puede quedar mucho...” Ilusos.

[6] Las salsas a base de queso, mantequilla y leche hicieron bastante sencilla mi elección: tagliatelle o muerte.

[7] Yo esperaba unas maravillosas vistas de la ciudad. Pero mi sorpresa fue que la iglesia está plantada donde debería estar el mirador y viceversa. ¿Fallo de diseño o dislexia?

[8] Para patear la Bolonia nocturna conté con la inestimable colaboración de Teo, un compañero de mis días en Tenerife que pudo darse el salto ese fin de semana desde Milán. Quitando sus escarceos con el Parmigiano todo fue genial.

[9] A cambio no me cobran comisiones al sacar dinero en otros bancos o al hacer transferencias internacionales, lo cual se agradece cuando viajas mucho y vives en un país extrangero.

ITALIA

2011-01-15T21:34:00.012+01:00

Ver Italia en un mapa más grande.

Italia se sitúa en el sur de Europa y fue la cuna del Imperio Romano. Para los más curiosos, aquí podeis conocer más sobre Italia y su historia.

Disfrutad de las crónicas de...

BOLONIA

PACA2 (23/05/10)

2010-06-11T12:34:00.063+02:00

En cherchant aux ètoiles au Festival de Cannes

Hay dos cosas básicas que siempre hay que hacer cuando se visita un sitio. La primera es la ruta gastronómica para conocer las “delicatessen” de la zona o de la temporada, y la segunda es cuadrar el viaje para disfrutar del acontecimiento estrella de la ciudad/localidad/barrio en cuestión. Puesto que el punto uno lo tengo cubierto a diario, el punto dos pasa a ser de capital importancia. Y es por eso que la visita a Cannes no podía ser en otro momento que durante el famoso Festival de Cine de Cannes.

Así pues, el domingo 23 de mayo de 2010, jornada de clausura y de entrega de premios del 63éme Festival, me monté en el tren en dirección Cannes. Tres cosas me quedaron claras en este trayecto. Cuando vas hacie el este la gente no sabe lo que es el autobús[1], la costa entre Toulon y Cannes es espectacular, de tonos rojizos y llena de vértices, y que los franceses se pasan por el forro los asientos numerados. Tras dos horas llegué a la estación, que está a escasos cinto minutos andando del Boulevard de la Croisette, el paseo marítimo de Cannes.

En al trayecto hacia el paseo marítimo sólo encontraréis tiendas a precios de lujo, ya sean marcas buenas o malas, y la iglesia de Notre Dame de Bon Voyage. Al fondo una iglesia de nuestro tiempo, lugar de reunión y pasiones, el Palais des Festivals et des Congres. Allí me encontré con Niraj, un compañero de trabajo, y nos dispusimos a conocer la ciudad.

Antes de codearnos con las estrellas, decidimos acercarnos a la zona antigua de Cannes, Le Suquet, situada en una colina de empinadas rampas al este del Vieux-Port.

La torre del reloj de Notre Dame d'Esperance. En esta iglesia del siglo XVII se organiza anualmente el Festival de Suquet de música clásica. Al lado se encuentra el Château de la Castre, castillo del siglo XI en el cual se encuentra el Musée de la Castre, el cual destaca por su colección de intrumentos musicales de todo el mundo.

Panoramica de Cannes desde Le Suquet . Podemos ver el Vieux-Port (derecha), los stands del Festival de Cannes (centro), intuir el Hôtel de Ville (izquiera, antre los árboles), el Boulevard y las playas de la Croisette (fondo) y, por supuesto, todas los chalets de lujo que salpican las colinas.

El mar Mediterraneo sobre el mar de antenas, con la Corniche de l'Esterel al fondo. Estamos mirando al otro lado de la colina, en dirección opuesta al centro de Cannes. Más y más edifcios y chalets hasta donde alcanza la vista.

Al descender la colina llegamos al Vieux-Port, donde se aglutinan los lujosos botes del respetable, y a la Place Bernard Cornut Gentille, donde se sitúa el Hôtel de Ville. Desde aquí, y en dirección este, pasamos por la Place du Général de Gaulle y alcanzamos el Boulevard de la Croisette, que nos llevará hasta el la alfombra roja.

El Hôtel de Ville y la estatua dedicada a los caidos en las Guerras Mundiales. El edificio fue contruido en 1876 y es un buen ejemplo de la arquitectura típica de los ayuntamientos de la época (o, al menos, eso dicen).

La Place du Général de Gaulle, un bonito parque donde sentarse a descansar, lleno de puestos con cachibaches de lo más variopinto. Nada que llamara mi atención, pero seguro que los amantes de lo retropijo estarán en su salsa.

¡Y llegamos a la alfombra roja! El Palais des Festivals et des Congres (nombre original donde los haya, muy acorde con el edificio) se situa al lado del Vieux-Port de Cannes. No sé como será desde dentro, pero la arquitectura exterior me pareció horrenda. Quizá no estoy preparado para apreciar las soluciones del siglo XXI a los espacios de reunión. O quizá es, simplemente, feo. En cualquier caso lo importante es su significado: lugar de celebración de uno de los festivales de cine más importantes del mundo[2], en él se concentran la fama y las estrellas de éste y el otro lado del charco, además de alojar una alfrombra roja. Hacerse la típica foto con ella de fondo está bien. Pero está mucho mejor pisarla, sentir el glamour bajo tus pies y las miradas de todos puestas en ti. Por supuesto, eso podemos conseguirlo por las buenas o por las malas.

“Será difícil, pero me voy a currar un corto para el próximo año y así me ganaré el derecho a estar junto a las estrellas (guiño).”

“Será difícil, pero a la de tres saco la navaja y salto la valla. Y si me tengo que llevar pode delante al de seguridad, me lo llevo. Uno, dos,...”

Por la tarde volveriamos al Palais para intentar ver a alguna estrella, pero ahora continuemos nuestro recorrido por el Boulevar de la Croisette: nos adentramos en las playas de Cannes y en sus hoteles más lujosos. Disfrutad del paseo[3].

Chicas en bikini, la calma de las aguas, los yates y los barcos de lujo. Esto es todo lo que ofrece la Plage de la Croisette de Cannes. Desgraciadamente, gran parte de la línea de costa es privada y forma parte de caros restaurantes (por menos de 50€ ni os mirarán a los ojos).

El Carlton, uno de los hoteles más lujosos de Cannes. Durante el festival los hoteles se llenan de estrellas, de gente en los exteriores esperando a las estrellas y de carteles promocionando los próximo estrenos. La mayoría de los cuales ni siquiera están en concurso, pero aquí la idea no es la calidad, si no la cantidad de euros. Sirva como ejemplo para confirmar mi teoría la tercera entrega de “Crónicas de Narnia [4]”.

Le Grand Hotel, pionero en publicdad low-cost (está tan lejos que es necesirio todo el poder del zoom para intuir el director de la película). Mucho más llamativo es el descapotable negro. Y es que las calles de Cannes están salpicadas de Ferraris, Lamborghinis, Porches y...

... alguna que otra cosa rara.

Llegamos al final de Boulevard, el Square 8 Mai 1945[5]. Este es un lugar ideal para tumbarse y descansar a la sombra de las palmeras mientras se disfruta de un helado[6]. Y es que cuando hace calor en Cannes, lo hace de verdad.

Una vez visitada la ciudad y tomado el refrigerio de turno en una terracita[7], es momento de volver a la zona del festival y buscar un lugar para (intentar) ver algún famoso.

Lo primero es encontrar un buen sitio para ver el espectáculo. Sin embargo, ésto no es sencillo: los más fanaticos llevan horas aguardando en los mejores sitios, con sus sombrillas, sus tumbonas y, sobre todo, sus escaleras[8]. Mi consejo: buscad la primera línea a los lados de estos sujetos al menos hora y media antes de que empiece el evento.

Poco a poco, los periodistas (parte delantera) y fotógrafos (laterales) se van agolpando en la alfombra roja a la espera de los protagonistas. A las 18:00 empiezan a llegar los primeros. Los fans, igual o mejor preparados que los profesionales, tampoco pierden detalle.

Los trabajadores de la industria del cine llegan por el Boulevar de la Croisette. Eso sí, los cineastas de segundo nivel andando y las estrellas/productores más adinerados en lujosos coches. Y a todos se les ve igual de bien en la pantalla gigante.

Algunos cineastas de segundo nivel caminando hacia la alfombra roja. Los reconoceréis porque (1) hacen tantas fotos o más que yo, como la señora en rosa, y (2) intentan imitar a los verdaderos ídolos, como “el hombre que quería ser Bunbury”.

Las estrellas se bajan del coche, saludan y los fans (si es que alguien les reconoce[9]) gritarán como locos pidiendo autógrafos y haciendo fotos. Algunos los dan, pero la mayoría se adentra en la masa de periodistas...

... para luego recorrer muy lentamente la alfombra roja; pose, flash, pose, flash, flash, pose, subir escaleras, pose final, entrada en el recinto. Esta secuencia, que se podía seguir gracias la pantalla gigante ya que la nube humana impedía verlo directamente, la realizaron Javier Bardem, Tim Burton, Kirsten Dunst, Benicio del Toro, Juliette Binoche, Salma Hayek y otros muchos. Os pondría alguna foto, pero para ver un borrón de píxeles de dudosa credibilidad[10], prefiero que veáis un álbum de alta calidad [11].

La última en entrar fue Salma Hayek. En total, una hora y cuarto de cineastas desfinaldo y un productivo recuerdo de mi primera alfombra roja: la próxima vez lo haré mucho mejor. Y esto es todo desde Cannes. Despide la conexión el reportero más dicharachero de Marsella. ¡Nos leemos en el siguiente viaje!

[1] Esto explica por qué, aunque el precio del tren es de unos 25€ por trayecto, siempre va lleno: no hay competencia. Y vistas las curvas y retruecanos de la carretera, no entiendo la razón: el viaje, aunque de pesadilla para los de mareo fácil, es de ensueño.

[2] Pero no queda ahí la cosa: Cannes Shopping Festival (enero), Festival des Jeux (febrero) y Cannes Lions (junio) completan un interesante cuarteto de festivales internacionales.

[3] También podéis disfrutar de un refrigerio en alguna de las muchas terrazas del Boulevard al módico precio de 5€ la coca-cola y el quinto de cerveza. Si estáis aquí sois turistas o ricos, así que nada de quejarse de los precios.

[4] Veremos que nos tiene preparado Aslan en esta nueva entrega, que en la anterior se marcó un “aparezco de salvador cuando ya sólo quedan cuatro malos tullidos y mi pueblo de fantasía ha sido esquilmado hasta una población facilmente controlable por un leon tirano disfrazado de héroe” que no tiene precio.

[5] Día de la victoria aliada sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Muchas plazas y calles francesas tienen este conmemorativo nombre.

[6] Hay puestos que venden helados y comida por todo el Boulevard. Y sí, en ninguno había helado sin mala leche.

[7] Al ser turistas no podemos quejarnos de los precios. Pero como no somos ricos, la cerveza más pequeña tomada a sorbos cortos y el bocadillo de la comida traido de casa.

[8] Escaleras en las cuales se subirán cuando lleguen los primeros coches, impidiendote ver nada si estás detrás de ellos. En primera fila y encima en posición elevada. Egoistas hijos de...

[9] Al menos yo no reconocí al 90% de los que llegaron en coche. Supongo que hay que entender un poco más de cine para disfrutar este tipo de eventos en su plenitud.

[10] Ésta es una definición bastante exacta de como se ven las galaxias en las imágenes astronómicas con las que trabajo. Y aún así, funciona.

[11] Que la cámara se quedara sin batería en ese momento también ha pesado en esta decisión.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

2010-05-31T22:46:00.007+02:00

Ver Provence-Alpes-Côte d'Azur en un mapa más grande.

La región francesa de Provence-Alpes-Côte d'Azur se situa en al sureste del pais, con el Mar Mediterraneo al sur e Italia al este. Puesto que mi residencia actual está en Marsella, las visitas a la región serán numerosas, de ahí que le dedique una entrada exclusiva. Poco a poco iré llenado el mapa, pero de momento disfrutad de...

PACA1 (Randonnée pour le Mont Sainte-Victoire)
PACA2 (En cherchant aux ètoiles au Festival de Cannes)
PACA3 (Juego, set y partido en un marco de lujo)

PACA1 (17/04/10)

2010-05-08T19:40:00.041+02:00

Randonnée pour le Mont Sainte-Victoire

Lo de viajar a sitios lejanos a la par que exóticos es maravilloso. Pero no lo es menos disfrutar de los parajes que rodean el lugar de residencia habitual. Puesto que mi residencia habitual está ahora mismo en Marsella, enclavada en la región de la PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur[1], y es que esta vez se lo han buscado ellos solitos), no podían faltar las crónicas de los viajes cortos que en esta región han sido.

Empezamos esta nueva serie, bautizada sin mucha originalidad como PACA1, con una excursión corta al “Mont Sainte-Victoire”. Esta montaña de 1011 metros de altura está localizada en el “Grand Site Saint Victoire”. Los “Grandes Sites” son similares a los Parques Naturales españoles y hay 35 repartidos por todo el territorio francés. Para llegar desde Marsella, los cuatro intrepidos excursionistas nos desplazamos en coche: Sara y Loren, dueños del vehículo, más Javier y yo, ocupantes del asiento trasero.

El primer objetivo del día fue encontrar la carretera D10, que sale de Aix-en-Provence y nos lleva en dirección a Saint-Marc-Jaumegarde. Esta acción, en principio trivial, es más complicada de lo que parece, ya que no hay ninguna indicación en la autovía que conecta Marsella con Aix. Ésto nos llevó a dar varias vueltas y terminar en la oficina de turismo de Aix preguntado en perfecto francés “¿dónde está la D10?[2]”. Una vez encontrado el camino correcto fue cuestión de 20 minutos llegar al aparcamiento del “Grand Site”. El aparcamiento es muy amplio y no estaba lleno a pesar de la cantidad de gente que había, animados por la llegada del calorcito y el buen tiempo ¡Comencemos la caminata!

Lo primero que nos encontramos es la presa de Bimont, que crea de la nada el “Lac du Bimont”. Para mi los más espectacular es el color azulverdoso del agua, más parecido a algún producto de limpieza que a agua fresca y limpia. Muy bonito pero yo ahí no me baño.

El Mont Sainte-Victoire al fondo a la derecha desde la presa de Bimont. En esta foto no se aprecia en todo su esplendor el color del lago, mucho más radioactivo al natural.

Una vez pasada la presa giramos a la izquierda y tomamos el sendero de color azul hasta la “Croix de Provence”, una cruz situada (casi) en la cima del monte. Caminamos al principio por bosque y el camino, más que una senda, es el torrente que sigue el agua los días de lluvia. Lo cual se traduce en bonitas pendientes y firme de rocas medianas a la par que incómodas. En este tramo, además de florecillas, nos encontramos un árbol atestado de abejas (sin duda una gran protección natural de nuestro amigo vegetal) y un ciclista. Sí, un ciclista. Bueno, realmente era un hombre andando con una bici a cuestas, porque esos cuestarros no hay quien las suba a dos ruedas.

Poco a poco salimos de la zona de bosque para caminar rodeados de monte bajo y piedra blanca. Al alcanzar la cresta de la montaña decidimos tomar un descanso para comer y disfrutar de impresionate caida que nos acompañaría, siempre a nuestra derecha, hasta la misma “Croix de Provence”.

La cima está cada vez más cerca y el perfil de la montaña es sospechosamente parecido al que aparece en...

...muchas obras de Paul Cézanne. El famoso pintor postimpresionista nació y vivió gran parte de su vida en Aix-en-Provence, y sus pinturas con referencias a parajes y lugares de la zona son numerosas[3].

Nuestro antrepido amigo ciclista medita al borde del abismo pensando en que, quizá, habría sido mejor cargar con la pata de jamón montaña arriba que con la BMX “Anquetil[4]” de hirro forjado.

El camino, muy pedregoso, es transitado cada vez por más gente (aunque, en esta ocasión, la pericia del fotógrafo nos regala la instantanea de un solitario grupo). Después del duro invierno, es salir el Sol y nos volvemos todos locos.

Según avanzamos, la pendiente es cada vez más pronunciada y la caida cada vez más vertical. Así llegamos a la penúltima parada del viaje, “Le Prieuré”. Esta capilla/albergue data de, al menos, el siglo XIII, y se encuentra emplazada estrategicamente entre ambas vertientes de la montaña. Evidentemente, las vistas son espectaculares.

Entrada al recinto de “Le Prieuré” tras su restauración en la década de los 50. Mucho mejor así que como estaba entonces, donde vamos a parar.

El albergue de “Le Prieuré”, con su pozo sellado y su balcón al precipicio al fondo. A mi espalda está la abadía, de un tamaño similar al albergue. No quiero imaginarme como las pasarían para subir hasta aquí las piedras y demás.

Vistas desde “Le Prieuré”. La pared casi vertical hace las delicias de los escaladores[5].

Y continuamos la ascensión.
Vista de “Le Prieuré” y el “Lac du Bimont”, a tan sólo 550 metros de desnivel desde nuestra posición. Ya puedo sentir las piedras del camino a la bajada.

¡Ánimo chicos, que ya estamos a escasos metros de la “Croix de Provence”!

Y aquí está la famosa cruz. Espero que de ahora en adelante los escultores sólo proyecten “hipercruces”: así podremos ver el símbolo como tal desde cualquier posición, nos ahorramos colas y aumentamos la diversidad de las fotos turísticas

Por supuesto, las vistas hacen que el esfuerzo de la subida merezca la pena. En aquella dirección, a unos cuantos kilómetros, está el verdadero pico de la montaña, el “Pic des Mouches” (1011 metros vs 942 de nuestra posición actual). Y es que Cézanne siempre se concentraba en la parte estrecha de la montaña. Me pregunto que habría opinado Freud de ésto.

¿La vuelta? Por el mismo camino, pero al revés. Y, para celebrar el éxito de la expedición, cervecita en el Vieux-Port de Marsella[6]. ¡Así da gusto ir de excusión!

[1] Algo así como un “Castilla-La Mancha-Madrid” de antaño, también conocido como Castilla La Vieja.

[2] “Oú est-ce que c'est la D10?” Seis meses en Francia dan para esto y mucho más.

[3] Ya realizaremos un recorrido más extenso por la vida de Cézanne en el PACAxx dedicado a Aix-en-Provence. Y de Van Gogh en el dedicado a Arles. Y de Matisse en el dedicado a Niza. Y de los cineastas en el dedicado a Cannes. Y de lo actores de teatro en el dedicado a Avignon. Mucho artista suelto por la zona, me parece a mi.

[4] En honor a Jaques Anquetil, uno de los grandes ciclistas de todos los tiempos. En orden de victorias en grandes vueltas tenemos:

1. Merks (11: 5 Tours, 5 Giros, 1 Vuelta)
2. Hinault (10: 5T,3G,2V)
3. Anquetil (8: 5T, 2G,1V)
4. Armstrong (7: 7T) + Indurain (7: 5T, 2G) + Coppi (7: 2T, 5G)

Y ya verems donde acaba Contador en esta lista.

[5] En la imagen hay dos de ellos en plena ascensión. Reconozco que, como amante de los deportes horizontales, ver a valientes en esta situación me produce un 10% de admiración y un 90% de ganas de tomar una cervecita y disfrutar de la tranquilidad de estar sentado en una silla bien pegada al suelo.

[6] Me pregunto a que altura estarán ahora los escaladores del Sainte-Victoire. ¡A vuestra salud!

LA GOMERA, DÍA 2 (30/05/09)

2009-10-22T17:00:00.007+02:00

Bandera amarilla en el circuito rural de La Mérica.

El día comienza con el grupo arrasando el desayuno del hotel, como no podía ser de otra forma. Hoy es un día duro, con más de 20 km de subidas y bajadas, y puede dividirse en dos tramos.

Primer tramo: Vallehermoso (200 m) - Las Hayas (1000 m)

La caminata empieza a eso de las 10:00 al final de la Calle Triana, donde tomamos hacia la derecha la carretera de Los Loros. El día es soleado (sudor) y hay mucha gente trabajando en el campo. A la altura de Los Chapines tomamos el primer desvío: dejamos por fin el asfalto y nos adentramos en una pista. Si el día está despejado (como sigue siendo nuestro caso) el calor es insoportable, ya que no hay muchos árboles, así que es vital aprovechar lo que se pueda las sombras del camino. Antes del final de la pista está el segundo desvío, otra vez a la derecha, y con el que tomamos el sendero que sube hasta los Risquillos de Corgo, ya a la altura de la altiplanicie del Parque Nacional de Garajonay. El sendero discurre al principio entre bosques y estaba bastante mal cuidado, lleno de matorral y cardos. Supongo que la primavera y la falta de tránsito son los culpables[1]. El tramo final de la subida se realiza por la laurisilva del Parque Nacional, ya por sendero ancho y limpio ¡cómo se notan los galones! Las mejores vistas de la subida las tenemos al coronar los Risquillos de Corgo, tanto por la belleza de La Gomera como por saber que ya no tenemos que subir más.

Vista del barranco del Valle desde los Risquillos de Corgo, a 1050 metros de altura. A lo lejos el mar, con Vallehermoso y el Roque Cano marcando nuestra salida. Se aprecia el cambio de vegetación, cada vez más densa según se gana altura.
Si hacemos un zoom...

… podemos ver una panorámica mejor de Vallehermoso.

Tras disfrutar de las vistas continuamos nuestro camino hacia Las Hayas, que la hora de comer se acerca y el desayuno lo dejamos a media ascensión. Rápidamente llegamos a un tramo de carretera. Las indicaciones en este punto son para los coches, no para los senderistas (genial), así que la “pista a la derecha: Las Creces” que marca la señal está, en realidad, unos 150 metros más adelante. Esta pista nos lleva sin problemas a Las Hayas tras pasar por el merendero de Las Creces. El camino es amplio y muy concurrido (hay quien se va encontrando a conocidos), así que no hay forma de perderse.

Y finalmente llegamos a Las Hayas, justo detrás de su Ermita. El hambre ya es atroz y tenemos que encontrar el restaurante La Montaña: desde la Ermita seguid de frente hasta la carretera y tomad sentido descendente. Tras una curva en herradura...¡ahí está![2]. A pesar de su nombre este restaurante es conocido por todos como Casa Efigenia, y es todo un clásico en las visitas a La Gomera. Nos sentamos, pedimos unas cervezas a Tronco-chan, el asiático camarero del lugar, y le preguntamos sin mucho éxito por la carta. Ante nuestra insistencia, y dado su nulo conocimiento del castellano, decidió llamar a la mismísima Efigenia, la cual nos explico muy amablemente que ella, la Reina de la Montaña, sólo servía gofio y verduras. Sólo gofio y verduras. Eran las 14:00, demasiado tarde para salir de allí en busca de algo de carnaza capaz de recuperar lo perdido en la dura subida, así que comimos sólo gofio y verduras. Todo muy rico, pero ¡gofio y verduras! Aún tiemblo al recordarlo...

Segundo tramo: Las Hayas (1000 m) - Valle Gran Rey (nivel del mar)

Tras la comida de rápida digestión comienza el segundo tramo del día. El camino comienza justo enfrente del restaurante y nos llevará hasta el mirador del Santo, pasando por Acardece (que no es poco[3]) primero y por Arure después. Este trayecto transcurre casi siempre por asfalto y rodeados de palmeras y monte bajo, siendo lo más destacado de la fauna local las crías de motorista casero y los osos hormigoneros[4].

Fotoresumen del camino entre Las Hayas y el mirador del Santo: asfalto, palmeras, monte bajo y parcelas a ambos lados del camino. Un transito no muy espectacular pero necesario.

Ya en el mirador del Santo nos tomamos un descanso: las vistas del barranco de Taguluche son espectaculares y estuvieron amenizadas por la música del guateque que se estaba realizando en el propio Taguluche, 700 metros debajo nuestra: o la acústica del barranco es primorosa o la música estaba un poco alta.

Sobre el horizonte del barranco de Taguluche se dibuja el perfil de La Palma.
No apto para aquellos con problema de alturas, sobre todo cuando te alejas del mirador y ves que su parte inferior es un local a medio construir.

Momento de relajación en el mirador del Santo. Nuestras caras no reflejan el cansancio de la extenuante jornada, sino el recuerdo del gofio y las verduras.

Nuestro camino continúa por el llano del Pedregal hasta llegar a La Mérica:

Fotoresumen del paseo por el llano del Pedregal. A la derecha: caída de 600 metros. A la izquierda: caída de 600 metros. Al frente: terreno yermo. Por todos los lados: las cabras.

La cabra de Dorada vigila nuestros pasos. Normal que el primero que se cae en una excursión no se libre nunca de pagar la primera ronda.

El Barranco de Arure desde lo alto. Valle Gran Rey es una mancha blanca en el azul del mar y... ¿qué ha sido ese ruido? ¿No era el timbre de un microondas? ¡Corred, insensatos!

Huyendo de las cabras llegamos a La Mérica[5], un altiplano a unos 700 metros de altura al final del risco de Perico. La retransmisión de los hechos por parte de Antonio Lobato habría sido más o menos así:

"¡¡Bandera amarilla en pista!! Ya lo han visto durante la publicidad: salida de pista del Super Aguri de Takuma Sato en la entrada a la curva 8 del circuito rural de La Mérica. Se ha empotrado contra las protecciones y ha conseguido sacarlo de nuevo al trazado pero... ¡tiene la parte trasera izquierda destrozada! Ha dejado la pista llena de trozos de carbono. Veamos la repetición... sí, se le va de atrás. Llevaba superblandas y seguramente el gremlin le ha hecho deslizar, da un volantazo pero no puede hacerse con el control antes de tocar la grava. Aún así parece que podrá terminar la carrera y pagar una ronda a los demás corredores..."

Bandera amarilla en pista.
Takuma Sato (Adriana) se duele del golpe que ha destrozado la parte trasera izquierda de su Super Aguri.
El puerto de Valle Gran Rey, final de la etapa, se ve a lo lejos.

La bajada desde La Mérica desde el puerto de Valle Gran Rey. El orden de llegada a meta fue:

1. Massa (yo mismo)
2. Button (Juan) + 0.567s
3. Alonso (Jairo) + 5.123s
4. Karthikeyan (Norberto) + 1 lap
5. Sato (Adriana) + 1 lap

Y por fin llegamos a Valle Gran Rey! Nos alojamos en los apartamentos Baja del Secreto, donde al día siguiente disfrutaríamos de una mañana de Sol y piscina (teníamos la piscina natural del Charco del Conde justo enfrente el hotel, pero nuestra alta vaguería y la marea baja decidieron por nosotros). La cena, para compensar el gofio y la verdura de la comida, fue a base de carnaza. Tras saciar al carnívoro de nuestro interior buscamos algún sitio abierto para tomar algo, aunque sin mucho éxito: volvimos al hotel y celebramos mi cumpleaños como mejor sabemos, a base de rones.

La vuelta a Tenerife fue, esta vez sí, en ferry. El trayecto Valle Gran Rey – Santa Cruz de Tenerife cuesta unos 35 € (20 € con descuento de residente) y se tarda unas 3 horas: 1 hora y 40 minutos hasta Los Cristianos en ferry, más una hora y media en autobús hasta Santa Cruz (incluido en el billete). En el viaje en ferry se puede disfrutar a duras penas de la costa de La Gomera, ya que por alguna razón casi todos los cristales son traslúcidos y no permiten ver el exterior. Finalmente, y tras la parada técnica en el puerto de San Sebastian, LaGOMITA09 se despide de La Gomera, esa verde isla con forma de flan.

Día 1 (29/05/09)

LA GOMERA

[1] Con lo nuevos tiempos eso de irse al monte a practicar carnales excursiones está cayendo en desuso por parte de la muchachada de los pueblos. Y nuestros senderos lo notan.

[2] Esta sencillas indicaciones son el fruto de 20 minutos de mapeado de la zona por parte del grupo, cuyos integrantes ya empezaban a mirarse con ojos golosos. ¡Un aplauso para nosotros!

[3] Chorrada homenaje a esa gran película de humor absurdo español, “Amanece, que no es poco”.

[4] Cada casa de Acardece (que no es poco) y Arure tenía uno en su patio, siempre preparado para hacer la mezcla precisa en ese hocico tan característico.

[5]O a La Merca, La América, El Marca,... prácticamente se puede encontrar un nombre diferente para este lugar en cada folleto, indicación o mapa que mires.

LA GOMERA, DÍA 1 (29/05/09)

2009-10-21T14:00:00.008+02:00

Por las sendas de verde laurisilva.

La forma tradicional de llegar a La Gomera es en ferry desde el puerto de Los Cristianos, al sur de Tenerife. Es barato, cómodo y te deja en San Sebastián de La Gomera, la capital de la isla. El estupor llegó al grupo cuando decidimos ir en avión: seguramente haya sido la primera y última vez para casi todos. Las razones fueron el horario (9:00 vs 7:00, para llegar prácticamente a la vez), que había conexión directa entre el aeropuerto y el comienzo de la excursión, y que el precio no fue desorbitado, 30 € por persona. Así pues, y tras unas turbulencias que nos dejaron cara de “por eso la gente viene por mar”, embarcamos en la guagua[1] rumbo a la degollada de Peraza (2.5 €), lugar de inicio de LaGOMITA09. Por comodidad, he dividido esta primera etapa en tres tramos.

Primer Tramo: Degollada de Peraza (940 m) – Alto de Garajonay (1487 m)

Al principio el camino transcurre por las cañadas de Peraza, rodeadas de monte bajo, para luego adentrarse en el bosque a la altura de Los Roques. Por desgracia hay varios tramos de pista y asfalto hasta llegar al Parque Nacional de Garajonay: se nota que normalmente la gente prefiere el coche para llegar desde San Sebastián al Parque o a lugares intermedios donde pueden aparcar y darse una vuelta por la naturaleza. Debido a esto hay varios puntos críticos en la señalización del camino, sin duda realizada por la Calculadora Humana[2] durante su estancia Erasmus en La Gomera.

Los cinco intrépidos protagonistas de LaGOMITA09.

La primera parte del camino transcurre por pistas y monte bajo, con la silueta del Teide permanentemente a nuestras espaldas.

Primer punto crítico: Tras un kilómetro salimos de la pista y llegamos a un tramo de carretera donde no hay ninguna señalización. Gracias a las indicaciones de un alemán de La Gomera seguimos de forma correcta hacia la derecha.

Segundo punto crítico: Aquí el problema no fue la señalización, sino la chuletada que se estaba realizando en la Ermita de Las Nieves. Sufrimos la típica mirada de “¿Qué hacen de pateo? Con lo bien que se está esperando la carnaza con una cerveza en la mano...” por parte de los chuleteros. Se sucedieron momentos de tensión y las ganas de dejar todo y pedir una panceta. Pero fuimos fuertes. Y continuamos por la senda hacia Los Roques.

Entramos entonces en un tramo de bajada más verde, pero aún poco frondoso, que nos lleva hasta el Monumento Natural de Los Roques. Estas formaciones se fraguan cuando la lava asciende por un conducto volcánico, solidificándose y taponándolo. Después, el paso de los años hace que las capas mas blandas vayan desapareciendo, quedando la roca compacta al descubierto[3].
El más impresionante es el roque de Agando (izquierda), acompañado por los roques de Ojila, la Zarcita y Carmona. Al llegar a la falda del roque de Agando volvemos al asfalto, el cual dejaremos momentáneamente para alcanzar el mirador de Los Roques[4].

El roque de Agando en todo su esplendor desde el mirador de Los Roques. Esta formación alcanza los 1182 metros en su punto superior y unos 1050 a la altura de la carretera. Al fondo podemos ver el barranco de Benchijigua.

Este es un buen momento para tomar un descanso en el mirador de Los Roques (izquierda), ya que aquí empieza la verdadera subida hacia el alto de Garajonay. Tras un nuevo tramo de carretera nos adentramos de verdad en el bosque y sólo volveremos a ver el Sol en un par de tramos de asfalto y pistas que se adentran en el monte. Los siguiente puntos críticos son en estos cruces de caminos.

Tercer punto crítico: el sendero llega a una pista y, por desgracia, las indicaciones no son claras. Nosotros continuamos de frente por la pista, pero tras un rato fue claro que este camino no era el correcto: dimos la vuelta y, ahora sí, tomamos el estrecho sendero que partía a la derecha de la pista.

Cuarto punto crítico: Un nuevo cruce de caminos y carretera, ya al pie del alto de Garajonay. Esta vez preguntamos a un guarda del Parque, el cual, dando muestras de su competencia, fue incapaz de indicarnos como subir andando. Tras una pequeña exploración de la zona encontramos, de nuevo a la derecha de la pista para los coches, el sendero correcto.

Aquí la subida se hace muy dura hasta que llegamos a la encrucijada final: el ascenso al alto de Garajonay por la izquierda (2 km), la bajada a Los Cedros por la derecha. Por el tiempo y el cansancio el grupo se dividió en dos: Adriana, Jairo y Norberto giraron hacia Los Cedros, mientras que Juan y yo seguimos hacia el alto de Garajonay. Este es el punto más alto de la isla con 1487 metros y debe su nombre a la leyenda del romance de Gara y Jonay; princesa de Agulo ella, guanche de la isla de Tenerife él.

Lo primero que descubrimos fue que esos dos largos kilómetros eran, en realidad, tan solo medio[5], y lo segundo que las vistas son espectaculares:

El Teide y Los Roques desde el alto de Garajonay. Nuestros pasos ya se han perdido entre los rumores de los árboles, pero la chapuza en la señalización seguirá ahí por siempre.

El norte de La Gomera desde el alto de Garajonay. Nos adentraremos en la espesura de la laurisilva en breves momentos.

Ninguna fémina puede ya negar que Juan tiene un auténtico volcán entre las piernas.

Aquí damos por concluido el primer tramo de la excursión y empezamos el segundo, que nos llevará hasta Los Cedros.

Segundo tramo: Alto de Garajonay (1487 m) – Los Cedros (800 m)

Este tramo es todo en bajada y, ahora sí, nos adentramos en lo más profundo de la laurisilva del Parque Nacional de Garajonay: el verde intenso de los árboles centenarios, el sendero sinuoso del Barranco del Cedro, la compañía de los riachuelos y un claro objetivo para Juan y para mí, el de dar caza a nuestros escapados compañeros.

No sé si prefiero que me pisen los talones estos dos o un Predator.

Yo bautizo este abundante riachuelo como el “Arroyo del Cedro”.

Esta vez las indicaciones dentro del Parque son fáciles de seguir y nos reagrupamos en la Ermita de Nuestra Señora de Lourdes (arriba). Ya nos queda menos para Los Cedros, a donde llegamos a eso de las 16:00 con unas ganas locas de reposar en el Bar/Restaurante/Camping/Casa Rural/Información La Vista.

Hora de recuperar fuerzas con un buen potaje de berros y una cerveza fría. Tranquilos, que el cochino, la ensalada y las papas arrugadas con mojo están en camino: no se van a librar de ésta (punto positivo para el Bar/Restaurante).

Tras la caminata de la mañana y la copiosa comida nada mejor que una pequeña siesta al calorcillo del volcán de Juan (punto positivo para el Camping/Casa Rural).
¡Despierta Adriana, que aún tenemos que bajar a Hermigua!

Tercer tramo: Los Cedros (800 m) – Hermigua (150 m)

El último tramo del día es la bajada hacia Hermigua por el barranco de Monteforte. La salida del sendero es desde el propio camping, así que podéis pedir indicaciones en el restaurante[6]. La bajada es fantástica y sin contemplaciones, con Hermigua siempre al frente y las paredes de roca rodeando el resto. La única pega es la canalización de agua del arroyo del Cedro, que según descendemos es cada vez más patente en forma de tuberías y pequeñas presas.

Hermigua nos saluda al final del barranco. El Salto del Cedro nos marca el único sentido posible: 600 metros to pa’bajo.

El Barranco de Monteforte en azul y negro desde la presa de Los Tiles. Por desgracia la presencia humana es cada vez más patente según descendemos.

Los intrépidos excursionistas hacen un pequeño alto en el camino para admirar la parte media del barranco. La laurisilva ya quedó atrás y ahora estamos rodeados de palmeras y matorrales.

Al acercarnos a Hermigua empezamos a encontrarnos con casetas de pastores y sus animados inquilinos, las cabras.
Aquí parecen muy simpáticas, pero cuando el grupo pasó se lanzaron a por Juan. Insensatas.

A eso de las 19:30 llegamos a Hermigua. La guagua hacia Vallehermoso, donde pasaríamos la noche, no pasaba hasta las 22:00, así que teníamos tiempo para tomar una reparadora cerveza. Hermigua está construido en los dos bordes de la carretera, así que la seguimos hasta que llegamos al primer bar, situado en frente del campo de fútbol.

Y allí conocimos a Juan “Bicharraco”, esperpento local de taberna que hizo un gran papel dando vida al Mago de Oz: a Dorothy, encarnada por Adriana[7], le contó bonitas historias sobre prostitución en su lugar de origen, Texa... digo, el barrio del Toscal; al espantapájaros, encarnado por mi mismo, le contó descerebradas historias sobre robos de móviles en el Parque del Retiro de los años 70 (mucho antes de que hubiéramos nacido); al hombre de hojalata, encarnado por Norberto, le contó como había fundado la comuna hippie de La Palma muchos años atrás; y finalmente, al león cobarde, encarnado por Jairo,... pues como cobarde que es evitó su turno gracias a Bebeto, el otro inquilino del bar en esos momentos y que nos ayudó a librarnos de las fábulas de Juan “Bicharraco”[8]. En todo este teatrillo nuestro Juan sería la Bruja del Oeste, ya que no hay nada que lo dañe más que el contacto con el agua.

Capeamos el temporal como se pudo hasta que, a las 21:15 ¡apareció nuestra guagua con 45 minutos de antelación! Los horarios de los autobuses no estaban actualizados en la red como debería, algo que ya han subsanado: la guagua sale de San Sebastián a las 20:30. Carrera y cabreo del conductor. 3 € y a las 22:00 llegamos a la Plaza de la Constitución, en Vallehermoso. Nos quedamos en el Hotel Rural Triana: nuevo y con encanto (unos 30 € por habitación doble, desayuno incluido). La cena, a base de raciones ricas en fritanga regadas con vino del país y cerveza, fue en el restaurante El Tonel[9], recomendación de la encargada del hotel. El resto de la noche pasó rápido entre risas, cartas y copas de anís; y acabó con un merecido y reparador sueño ¡que mañana es la etapa dura!

LA GOMERA

Día 2 (30/05/09)

[1] Para los no familiarizados con las Islas Canarias, guagua es autobús. Aquí podéis encontrar más palabras y términos autóctonos.

[2] La Calculadora Humana es un maestro en cálculo mental, cálculo rápido. Si en el bar en que esté como camarero le pides 4 copas, inmediatamente sabrás el precio justo: ”son 20.40 €”. ¿Cuánto cuesta una copa?, preguntarás. “3.50€ cada una”, será su respuesta. ¿Y como puede ser que 4 copas a menos de 4 euros cuesten más de 20?, cuestionarás al Universo. Pero si cuela, cuela.

[3] Y que conste que no lo digo yo, si no los expertos del Gobierno de Canarias en un extenso documento sobre el Monumento Natural de Los Roques.

[4] Aún no es tarde para regresar en dirección a la degollada de Peraza y reclamar nuestra suculenta panceta...

[5] Una nueva travesura de la Calculadora Humana, siempre tan eficaz a la hora de redondear por lo alto.

[6] Que conste en acta que las indicaciones de la hostelera local fueron mucho mejores y más precisas que las del trabajador del Parque en su momento. Punto positivo final para la Información.

[7] Y con su perrito Ori en el papel de Totó.

[8] De repente todo el mundo empezó a recibir llamadas muy urgentes y a tener unas ganas locas de tomar el aire. Cerveza en mano, eso sí.

[9] También podría ser “El Barril” o “La Tinaja”. Sólo se sabe que hay un barril en la puerta del restaurante situado en la calle Guillermo Ascanio Moreno 10, Vallehermoso, La Gomera.

LA GOMERA

2009-10-21T12:00:00.002+02:00

Llevo cinco años en Tenerife y aún no he ido a La Gomera, la isla de al lado”. Partiendo de esta causa, el efecto fue inmediato: hacer una excursión por esa pequeña isla llena de grandes parajes naturales. La idea fue acogida con gran entusiasmo por el grupo (aún puedo escuchar los hurras y los vivas) y nació la expedición LaGOMITA09[1], formada por Adriana, Jairo, Juan, Norberto y yo mismo. Dos días de excursión y uno de relax, coincidiendo con mi cumpleaños, dieron forma a esta inolvidable experiencia. Y, sin más dilación, mochilas al hombro, cantimploras llenas y ¡a patear!

Día 1, 29/05/09
Día 2, 30/05/09

[1] LaGOMITA09: La GOMera Intense Trekking Adventure 2009.

OXFORD

2009-10-15T00:00:00.059+02:00

Formation and Evolution of Galaxy Bulges (IAU S245)
16-20 de julio 2007, Oxford

La ciencia no descansa. En vía directa desde Nottingham me encuentro en Oxford para asistir a un nuevo congreso. Las pautas son las mismas que siempre y el turismo irregular, aprovechando los huecos que la apretada agenda científica nos permite. En esta ocasión me alojé en la Browns Guest House, un hostal propiedad de una familia. La habitación correcta, el desayuno abundante y la hija de la dueña tímida, pero encantadora. La única pega: la distancia al lugar del congreso, 3 km de paseo matutino[1]. Así pues, despejado y en forma, veamos que tiene que ofrecernos esta maravillosa ciudad universitaria.

Comenzamos en un lugar clásico, imprescindible y que cualquiera al que preguntéis conocerá en Oxford: Carfax Tower. Esta torre, emplazada en la esquina de Cornmarket Street con High Street, es lo único que queda de la antigua St Martin's Church desde que fuera derruida en 1900 para hacer más espacio al tráfico rodado, y nos permite echar un vistazo a la ciudad a vista de pájaro por 2.10 libras. Muy imprescindible y todo lo que yo quiera, pero no tengo ninguna foto, así que esta vez nos tendremos que conformar con tirar de archivo.

Nuestros pasos nos llevan ahora por Cornmarket Street. Esta es la calle más animada de Oxford, llena de tiendas, casas de época y gente paseando a todas horas:

Los turistas y los oxonienses[2] pasean despreocupados por Cornmarket Street sin ser conscientes de que hay astrofísicos entre ellos. En esta calle están la mayoría de las tiendas de la ciudad y en ella se aglutinan todos músicos callejeros de Oxford. Para pasar la tarde tranquilamente.

Una excelente muestra del Oxford del siglo XXI: las tiendas más a la última, en este caso de telefonía móvil, en un marco de hace 300 años. Todos los edificios están igual de cuidados y prácticamente todas las edificaciones están restauradas y son fieles a las de antaño, dotando a la ciudad de una grata atmósfera medieval[3].

Pd: No os mováis o la chica de rosa pastel, todo encanto, acabará con vosotros.

Otro ejemplo del sabor añejo de Oxford: si quitamos los semáforos, el asfalto, las señales reflectantes y los andamios, y sustituimos los colores cálidos de nuestras bellas modelos por negros y grises... ¡Dios mio, estamos en la Broad Street del 1800!

Pd: Muchos afirman que el hombre borroso en bici nunca estuvo ahí...

Un último ejemplo de lo que nos encontramos por las callejuelas de Oxford. Tiene que ser una pasada vivir en una casa así, tanto por la belleza exterior como por el espacio interior. ¡Y ahora sumadle todo el equipamiento moderno! Home Cinema, HDTV por satélite, agua caliente, climatizador, nevera no-frost, Wifi de 20 megas...

Pd: ¿Vivirá en la segunda casa la encantadora chica de rosa pastel?

Si por algo destaca Oxford es por sus 38 colleges: residencias de estudiantes de alto nivel, autónomas y que tienen sus propios tutores. Organismo aparte es la University of Oxford, la más antigua de habla inglesa (1096), y que se encarga de impartir clases, laboratorios y otorgar los títulos.

El edificio principal del Wadham College, construido en 1613. Vemos la típica piedra marrón clara de todas las construcciones de Oxford, su césped[4] en la entrada típico de todos los college y el motivo central, en muchas ocasiones una torre, dedicado a resaltar la grandeza de la institución.
Tuvimos la suerte de celebrar la cena del congreso en el elegante comedor de este college.

Pd: ¿No os dan ganas de echar un partidillo de fútbol en ese verde manto?

El edificio principal del All Souls College [5], fundado en 1438. Podéis encontrar muchas diferencias respecto al college anterior, pero las trazos principales son iguales. Pues así todos.

Pd: ¿Qué, otra pachanga?

En Radcliffe Square, además del All Souls College, también podemos ver la Radcliffe Camera, construida en 1749 para dar cabida a la biblioteca científica de la universidad.

Pd: Saludad a Jairo, que os acaba de hacer una foto.

En Radcliffe Square[6] también podemos ver la University Church of St. Mary the Virgin, del siglo XIII, y subir a su torre por 3 libras.

Pd: El grupo de turistas, emocionado ante la belleza del lugar, se pregunta dónde está el pub más cercano.

Seguimos caminando por High y Merton Street hasta que llegamos al río Cherwell[7], al lado del Oxford Botanic Garden. Tomando el margen derecho del río llegaremos hasta al final de nuestro trayecto, el famoso college y a la par catedral de Oxford, Christ Church.

El prado de Christ Church, con la torre del Merton College al fondo[8]. Puedo imaginar la escena. Lewis Carroll, bajo el solitario árbol, piensa en un título para su libro mientras los universitarios juegan al rugby a su alrededor:

<<“El diario de Alicia”, no, suena a programa de media tarde... ¿“El sueño de una noche de verano”?, no, no puede ser, maldito Shakespeare y sus ingeniosos títulos... ¡”Alicia en el País de las Maravillas”!, buf, un poco flojo, pero menos es nada...>>

Pd: ¿Alguien más ha visto a ese conejo blanco con reloj?

Llegamos a la fachada sur de Christ Church, imponente y rodeada de prados. Nos queda dar un pequeño rodeo, ya que la entrada al recinto está en la fachada oeste (adultos 6 libras).

Pd: Mi cara en esta foto demuestra que la manga corta NO fue una buena idea.

El patio principal de Christ Church, inaugurado en 1529. En la Tom Tower se aloja la campana “Big Tom”, que replica 101 veces todos los días a las 21:05 pare recordar a los primeros estudiantes del College.

Pd: Muchos llamaron loca a la chica del paraguas rojo que bailaba la danza de la lluvia alrededor de la fuente: al día siguiente de irnos las peores inundaciones de la historia de Oxford anegaron la ciudad[9].

Si por algo ha conseguido publicidad Christ Church en los últimos años es por su vinculación con Harry Potter, el joven mago de ficción[10]. Aquí estamos en una de las localizaciones estrella: la inspiración del comedor de Hogwarts en las películas de Harry. Rodeados de cuadros de alumnos ilustres, los actuales inquilinos del College siguen comiendo aquí.

Pd: La mitad de los visitantes están pesando “mira, aquí se sientan los de Gryffindor en las pelis”, y la otra mitad “pero mira que son friquis mis amigos”.

Peckwater Quadrangle. Este anexo al patio principal se construyó en el siglo XVIII y está menos cuidado, como si fuera una visita secundaria. Curiosidad: en sus paredes podemos ver pintadas que nos recuerdan los éxitos deportivos del College.

Tras nuestro largo paseo, ¿qué tal una visita a alguno de los pubs de Oxford? Imprescindibles son el Turf Tavern, local con mesas al aire libre y un gran ambiente, The Kings Arms, donde pasamos varias noches del congreso, y la serie de exquisitos “the X and Y” que pueblan la ciudad: en St. Giles Street están los clásicos The Lamb and Flag y The Eagle and Child, mientras que por el resto de la ciudad nos encontraremos con The Rose and Crown o The King and Queen. En todos podéis disfrutar de las Ales británicas, cervezas de alta fermentación que se sirven a temperatura ambiente. Y es que sin ellas no se puede entender el siguiente evento: si buscáis en las noticias del sábado 21 de julio de 2007 no encontraréis ninguna referencia al final de un congreso de astronomía, pero sin duda encontraréis datos sobre la excitación y la locura juvenil derivada de la puesta a la venta del último libro de, o sí, la saga del joven mago preferido de todos, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte:

Una joven, con su flamante copia del libro y su currado disfraz de Harry, posa con nosotros. El revuelo a nuestro alrededor es ensordecedor: gritos, carreras y gente que empieza a ya leer. Esperemos que el hábito no cese con la ¿muerte? del hechicero.

Somos animales sociales. Esto, unido a unas Ales de más, hizo que nos contagiáramos de la fiebre Potter y acabamos comprando el libro[11]. Nuestras caras demuestran la emoción que nos embarga...

Para terminar esta crónica[12], y sin que sirva de precedente, un vistazo entre bambalinas a un congreso de astrofísica. Aquí estamos los científicos, cada uno mirando el correo en su portátil y haciendo el máximo caso que el Facebook nos permite hacer al ponente y sus diapositivas en inglés. Normalmente los estudiantes van a todas las charlas que pueden (es la mejor forma de ponerse al día y poner cara a apellidos ilustres), pero las investigadores más importantes pueden llegar a venir sólo el día de su ponencia. La agenda, que no deja tiempo para más.

A media mañana y media tarde tenemos descansos, los famosos “coffe break”, en los que capeamos la falta de sueño a base de café y pastitas. Es el momento de echar un vistazo a los posters que ha traído la gente y de ponerte al lado del tuyo por si alguien quiere preguntar algo.

A la hora de comer íbamos a una tienda de bocadillos cercana y, cosa curiosa, los oxonienses no tienen ningún reparo en sentarse en los cementerios y comer lo que sea sobre alguna cómoda lápida. Supongo que es porque está calentita del Sol. Me pregunto que pensarían los difuntos en España, donde el plan sería hacer botellón.

En todos los congresos siempre hay un momento “foto de grupo” para la posteridad. Aquí tenéis la del presente para jugar a “¿Dónde está Trimurti?”

Y, tras un largo día, toca seguir hablando de proyectos nuevos y viejos al lado de tu ale preferida.

Cheers!!!

Pero los congresos se acaban y el trabajo duro deja paso a las vacaciones, en esta ocasión coordinadas con compañeros habituales: Adriana, Jairo y Lorenzo. Desde la estación de autobuses nos despedimos de Oxford hacia nuestro siguiente destino: Londres.

[1] Añadido al trayecto desde/hacia la estación de trenes/autobuses con maleta incorporada: aún se pueden ver lo callos de aquellos traslados.

[2] Por una vez, y sin que sirva de precedente, este gentilicio existe.

[3] La cual, pichel en mano, nos encargamos de exaltar en las cantinas de la ciudad con cánticos y chascarrillos soeces sobre cerdos de carreras, fardos de paja y enaguas de gran tamaño.

[4] Cada uno con un motivo diferente: circulares, ovalados, cuadrados, con caminos, sin caminos... es la mejor forma de saber en que college se acaba de despertar uno después de la juerga universitaria del día anterior.

[5] El nombre completo es “The Warden and College of the Souls of all Faithful People deceased in the University of Oxford”. Un aplauso por el poder de síntesis de los oxonienses.

[6] El Radcliffe al que nos referimos es John, ilustre estudiante de Oxford, y no a Daniel, actor que encarna a Harry Potter. Aunque dentro de unos años quizá cambien las tornas...

[7] Si es marzo-octubre y el tiempo lo permite, podéis alquilar barcas en el Magdalen Bridge y dar una vuelta por el río.

[8] En este college fue profesor J. R. R. Tolkien, ese hombre tan aficionado a los anillos y a la gente mediana.

[9] Aquí van unas instantáneas comentadas de las inundaciones, comenzando por el día 21 de julio de 2007 → 22 de julio → 23 de julio → 24 de julio → 25 de julio → 26 de julio. ¡De la que nos libramos!

[10] Nota al pie dedicada a Montse, admiradora del susodicho.

[11] Al día siguiente me levanté resacado, miré hacia mi derecha, vi el libro y pensé “¡Qué diablos he hecho!”. No me había leído ningún libro anterior del niño brujo este, y por supuesto no estaba interesado en el que acababa de comprar. Solución: leerme las dos últimas páginas para poder reventar al final a la gente y regalar el libro a alguien que lo sabría apreciar ¡de nada Norber!

[12] ¿Qué otras famosas crónicas de fantasía se escribieron también el Oxford? Respuesta: Las crónicas de Narnia, de C. S. Lewis.

NOTTINGHAM

2009-10-14T01:00:00.021+02:00

Galaxy Interactions and Mergers
4-15 de julio 2007, Nottingham

De nuevo un congreso en tierras extranjeras. Y no solo eso. Esta vez, además de charlas, posters e interacción profesional, tuve la suerte de quedarme una semana más en Nottingham para colaborar con un investigador del Departamento de Astronomía de la University of Nottingham [1].

Tras una inesperada noche en Londres, llegué a Nottingham en el primer tren de la mañana. La ciudad es bastante pequeña, un sitio ideal para vivir pero menos agraciado para visitar: un día es suficiente para ver todo los monumentos importantes y con dos ya la conoces como la palma de tu mano. Puesto que pasé once días allí, he realizado una cuidada selección y he condensado lo mejor de lo mejor de Nottingham en un sólo itinerario.

Comenzamos nuestra visita en Old Market Square. Todo el mundo se encuentra con sus amigos aquí, especialmente en los leones del Council House (para entendernos: el ayuntamiento de la foto). Es un sitio ideal para sentarse y ver la diversidad de los nottingeños[2], admirar sus jóvenes féminas y extrañarse ante los acosadores de sus jóvenes féminas. También se realizar espectáculos y conciertos de forma regular, haciendo de esta plaza el centro neurálgico de Nottingham. Al principio de la plaza se encuentra el The Bell Inn, uno de los pubs de obligada visita en la ciudad.

Avanzamos detrás de alguna jovenzu... digo, hacia la derecha por King Steet. en dirección a Upper Parlament. Aquí nos encontramos con el Hard Rock cafe más elegante que he visto nunca[3] (izquierda), con casitas de época, con pubs y restaurantes y con algún Theatre Royal que otro (abajo).

Empezamos la velada con algo de música y cerveza a granel. Tras eso, y ya con el punto, nos acercamos al teatro a liarla en la obra aleatoria en cartel. Sin duda el orden inverso es mucho más cívico, pero los periódicos locales agradecerán cualquier noticia que podamos proporcionales.

Continuando nuestra travesía hacia el norte alcanzamos el Arkwright Building, perteneciente a la Nottingham Trent University [4]. Como curiosidad la mayor parte del edificio fue restaurada tras la Segunda Guerra Mundial: los alemanes hicieron blanco en uno de sus rutinarios bombardeos sobre tierras inglesas.

La cultura está muy bien, pero nuestra siguiente parada es algo más capitalista: la zona de Victoria Market. Allí tenemos tiendas a granel, la conexión con la Victoria Bus Station[5] y la Clock Tower, último vestigio de la antigua Victoria Railway Station. La estación fue demolida en 1967. Los lúcidos dirigentes, en lugar de aprovechar las infraestructuras existentes, desplazaron la estación hacia las afueras y proyectaron el actual (y horrendo) centro comercial.

Nuestro paseo continúa por zona residencial, de casas bajas y calles estrechas. Y llegamos a dos iglesias que son como la noche y el día: primero nos encontramos con la Church of St. Mary the Virgin, la más antigua de la ciudad. Es de porte firme y, por desgracia, estaba cerrada la veces que pasé cerca. Sin duda una institución casta y respetable como la luz del día que se involucra en las necesidades de su comunidad ¿podéis escuchar la música de arpas?.

¿Eres de los que te gusta blasfemar y echan humo cuando pisan terreno sacro? ¡Pues esta es tu iglesia! La antigua Unitarian Church es ahora el bar/restaurante Pitcher & Piano. Al fin podrás pasear por la casa de Dios con una cerveza en la mano. Quizá esto es el futuro y pronto podremos ver un partido de fútbol en el Colosseo Arena di Roma, tomar la comunión con un wopper en la Burger King Cathedral o jugar a las tragaperras en el Keops’ Piramid Great Casino.

Tras nuestra sacrílego trago, llegamos a la principal zona consumista de Nottingham. Esta zona sufre una radical transformación los sábados por la mañana, momento en el que todos los nottingeños salen de sus casas/pubs y abarrotan las calles de este comercial barrio. Si lo visitáis en cualquier otro momento, el vacío se extenderá a vuestro alrededor. Callejeando entre tienda y tienda nos encontraremos con St. Peter’s Church, una iglesia del 1066 que ahora se encuentra fuera de lugar.

Nuestra siguiente parada es el primer pub de Inglaterra (1189 o al, menos, eso dicen ellos), Ye Olde Trip to Jerusalem. Aquí podemos disfrutar, tanto en su interior como en su exterior, de una más que merecida pinta ¡que llevamos todo el día caminando!

Cuando uno escucha la palabra "Nottingham" rapidamente llega, por asociación de ideas, a la palabra "Sheriff". Y es que el Sheriff de Nottingham y el rey Juan sin Tierra fueron los malos malisimos contra los que luchó Robin Hood, un tipo con un arco y medias verdes que cometía fechorías contra los ricos para dárselo a los más necesitados (entre los que supongo que se encontraría él) en el cercano bosque de Sherwood.

Sin embargo, esta imagen idealizada que siempre se nos presenta en los libros y en el cine poco tiene que ver con la realidad[6]: no vivía en el bosque de Sherwood, sino en Barnsdale, más al norte; y no lucho en época del rey Juan sin Tierra (1199-1216), sino en la de Eduardo II (1284-1327). El personaje que conocemos actualmente aparece en la obra "Ivanhoe" en 1819, lo que explica que en Nottingham de Robin Hood solo haya una estatua conmemorativa junto al Nottingham Castle[7]. Si es que a los turistas hay que darles lo que quieren y, como tal, yo no podía quedarme sin la foto de rigor.

En el apartado de eventos, sin embargo, hay dos fechas anuales clave: el Robin Hood Festival (agosto), en el cual el bosque de Sherwood se llena de disfraces, justas y momentos medievales; y el Robin Hood Pageant [8] (octubre), en el cual el castillo de Nottingham se llena de disfraces, justas y momentos medievales. Original, ¿verdad?

Y ya que andamos por el Nottingham Castle... ¿le echamos un vistazo?

La Castel Gatehouse nos da la bienvenida al módico precio de 3.50 libras, aunque existen multitud de horarios y descuentos. Esta entrada fue totalmente restaurada, aunque partes de la entrada original, del 1250, aún son visibles.

Los jardines son un estupendo sitio para descansar y disfrutar del fresquito de Nottingham. En la estatua conmemorativa podemos ver a Albert Ball, piloto de aviación en la Primera Guerra Mundial, junto a una señora que susurra. A la derecha se distinguen los arreglos florales que adornan todo el recinto amurallado.

La subida al castillo está custodiada por la mítica Drunk Lion Statue (la estatua del león borracho). Sus ojos fuera de las órbitas y su pose, con la garra levantada en posición “deposite aquí su pinta”, nos cuentan su historia: los caballeros de antaño, bebida en mano, llegaban al castillo tras una larga noche de contar batallitas. Sin embargo, a partir de aquí, la cerveza estaba prohibida y todos dejaban su pinta al león, de ahí su bien merecido sobrenombre de borracho[9].

Una vez depositada nuestra bebida, podemos disfrutar del castillo. En este caso, y por desgracia, de su versión moderna (construida en 1663 por gracia del Duque de Newcastle, William Cavendish). El castillo medieval fue destruido en 1651, tras casi 500 años de historia, y tan sólo quedan las murallas exteriores.

Dejamos atrás el castillo y nos dirigimos al final del trayecto: Saint Barnabas' Cathedral, inaugurada en 1844 y construida en estilo gótico “revival”. Primero el Renacimiento, luego el gótico “revival” y últimamente la moda de los 80... ¿Qué será lo próximo? ¿El regreso de las bragas-faja? Sinceramente, espero que no ¡que viva el C-string!

La catedral está justo en frente de mi hotel, así que yo me quedo aquí. Importante: este recorrido es fruto de varios días de recorrer Nottingham, así que los horarios pueden no ser óptimos. Esto se deja como ejercicio para el lector.

Para terminar, una última referencia fuera de ruta: la Goose Fair. Esta feria anual viene celebrándose en Nottigham desde hace más de 700 años. Actualmente se localiza en Forest Recreation Ground, a las afueras de la ciudad. En el momento de mi visita había algunas atracciones y un concierto, sin duda un adelanto a pequeña escala de lo que ocurre cada mes de octubre.

Y esto es todo amigos[10]. Mi despedida de Nottingham fue desde la estación de autobuses, rumbo a nuestro siguiente destino: Oxford.

[1] Un detalle curioso: el campus de la Universidad está a 3 km del centro de Nottingham. Para vosotros sin duda esto es intrascendente, pero para mi se tradujo en un bonito paseo matutino en el que pude disfrutar, casi todos los días, de la lluvia que incesantemente cae sobre Nottinghamshire en julio.

[2] O al menos éste es el gentilicio que a mi me gustaría tener si fuera de Nottingham.

[3] Hasta el 12 de noviembre de 2007, fecha en la cual este Hard Rock Cafe fue cerrado. El edificio, aún igual de elegante, es el Prudential Building.

[4] No confundir con la University of Nottingham, sobre todo en lo referente a su localización: céntrica vs anticéntrica (si alguna vez llegaran a tocarse se aniquilarían en una explosión de energía y radiación).

[5] Algo muy útil para pasar la espera del autobús entretenido mirando escaparates o tomando un café. Siempre y cuando tu autobús no salga en domingo... como fue mi caso, por supuesto.

[6] Por si hay alguna queja el respecto, toda la información ha sido sacada del reportaje “Robin Hood, forajido de leyenda”, Historia National Geographic, Número 50, página 16.

[7] Hasta este verano existía también Tales of Robin Hood, una tienda/museo donde comprar/conocer más sobre nuestro héroe de mayas verdes y tenso arco. Con el recinto cerrado, ya sólo nos queda la World Wide Robin Hood Society.

[8] Reconozco que desconocía el significado de la palabra “pageant”. Para aquellos como yo, quiere decir “espectáculo histórico al aire libre”. Sin duda el concepto se amolda bastante bien al evento.

[9] Momento “INVENTORL” al más puro estilo Miguel de la Quadra-Salcedo presentando Muchachada Nui.

[10] Saludos especiales para los nottingeños Alfonso, quien fue parte de mi tribunal de tesis, y Fernando, compañero de congresos y cervezas por el mundo.

DUBLÍN, DÍA 3 (04/03/2007)

2009-10-12T10:00:00.006+02:00

Guiness Taste: I need one more...

Y llueve. Mucho. Dublín nos dió un día de tregua, pero la lluvia en el frío norte de Europa es complicada de evitar en marzo. Aún así, y deseosos de conocer más la capital de Irlanda[1], salimos a la calle pertrechados con nuestro paraguas[2] y nos dirigimos hacia St Stephen’s Green, un parque en medio de la ciudad. En el camino, además de calarnos hasta los huesos, pudimos ver...

Trinity College, sede de la Universidad de Dublín. La lluvia y el domingo explican lo apagado del ambiente universitario. Para compensar, llenamos su entrada con nuestro desbordante glamour.

La generosa escultura de Molly Malone.

La cantidad de tiendas que se agolpan en Grafton Street, calle peatonal y de compras[3] por excelencia del centro de Dublín. Lástima del clima, seguro que esta calle está siempre llena de vida y consumidores.

¡Gracias por el aviso!

Cuando llegamos finalmente a St. Stephen’s Green nos refugiamos en el famoso centro comercial anexo al parque: necesitabamos secarnos, tomar algo caliente y esperar a que escampara. Así lo hicimos y, un par de horas después, salimos de nuevo a la intemperie con fuerzas renovadas. La lluvia era ligera, así que realizamos una pasada por St. Stephen’s Green, su arco (abajo), su lago (más abajo) y sus patos (aún más abajo).

Nuestro experto opina que el pato, al no poder entrar en los pubs de la zona, se dedica a darse cabezazos contra el agua.

Nuestra siguiente objetivo era Merrion Street, donde se agolpan los museos más importantes de Dublín. En el camino descubrimos la tercerca manía de los dublineses: pintan las puertas de las casa de diferentes colores. Este hecho, a primera vista desconcertante, esconde una maravillosa razón de ser: es sábado por la noche y los tajados dublineses se disponen a volver a casa. El cuerpo, en piloto automático, es capaz de llevarles hasta su calle sin el más mínimo problema pero... ¿cuál es mi casa? ¡Fácil! Sólo tienes que recordar el color de tu puerta, algo mucho más sencillo que un número ya que la memoria humana es visual. Además, una difuminada puerta de color definido es mucho más fácil de identificar que un condenado y minúsculo número (sobre todo en el estado de embriaguez de nuestros amigos dublineses).

“Vivo en el amarillo de Merrion Street ¡dame otra pinta!”

Una vez en Merrion Street tuvimos tiempo de entrar en dos museos: el Natural History Museum y la National Gallery of Ireland (gratuito). El primero está ahora mismo cerrado por obras y en él se agopan miles de animales (destacar sobre todo la sección de insectos y de animales marinos). El segundo, está dedicado a grandes maestros de la pintura, desde el siglo XIV hasta nuestros días. Al ser un museo de tamaño moderado, puede verse totalmente sin acabar corriendo.

Entrada de la National Gallery of Ireland. Mención especial del jurado al florido árbol que aguanta como un campeón el benigno clima de Dublín.

El regreso al hotel, por la rivera del río Liffey, da por concluido el contenido cultural del viaje y nos permite responder a la pregunta ¿fue provechoso el Dublin Pass? En nuestro caso, por desgracia, no ahorramos nada (eso sí, tampoco perdimos) por culpa de los horarios: los museos y muchas atracciones cierran pronto todos los días y abren tarde los domingos. Mi consejo: si visitas Dublín entre semana echadle un vistazo al Dublín Pass, si lo haces durante el fin de semana no te lo plantees.

Atardecer en Dublín a la orilla del río Liffey. La silueta de la Custom House, de la Spire of Dublin y de un edificio de oficinas (suspiro) recortan el horizonte.

Al caer el Sol los destinos de los integrandes del grupo se separaron: Valeria y David prefirieron tener un rato de relajación en el cine de la calle O’Connell, mientras que yo, hambriento a la par que sediento, enfilé hacia Temple Bar. Disfruté de una pinta en el propio Temple Bar, el cual estaba repleto de españoles viendo un partido de la Liga[4].

Temple Bar, ese típico pub irlandes relleno de españoles en salsa de Guinnes.

Para cenar me desplacé a otro típico pub irlandes: The Porterhouse. Este pub, además de tener cuatro pisos y un ambiente increible, produce sus propias cervezas: no esperéis encontrar Guinness en sus grifos. A cambio, la cerveza negra que nos ofrecen es Plain Porter. Los platos, por desgracia, son un poco más caros que en otros sitios, unos 12 €. Beer-consejo: para resolver cualquier duda sobre un local en Dublín, nada mejor que visitar este enlace.

La película estaba a punto de terminar, así que dejé mi sitio junto a la barra y me dirigí al punto de encuentro[5]. Y fue aquí cuando descubrí que los dublineses tienen una cuarta manía, aunque aún no tengo claro si es que...

a) Les encanta dormirla de pie en la calle.
b) Tienen predilección por beber por los pies cuando cae el Sol.

Las últimas pintas en Dublín nos las tomamos en O’Neills, justo en frente del hotel. Beer-consejo: pedid dos o más pintas por persona antes de las 23:00 (D) / 23:30 (L-J) / 00:30 (V y S). Los locales cierran media hora/una hora más tarde, pero las barras a esas horas dejan de servir cerveza.

¡Quiero una Guinness más!
¡Ya sé! ¡Robémosle la suya a Kelly!

Al día siguiente, madrugón mediante, regresamos a Tenerife sin contratiempos y con la lección bien aprendida:

Sláinte!!!

Día 2 (03/03/07)

DUBLÍN

[1] Traducción: haciendo tiempo hasta que los pubs abrieran y así evitar que lo nuestro se considere un problema.

[2] Mucha otra gente tuvo la misma idea pero no tan buena suerte: a lo largo del día vimos más de una decena de destrozados paraguas esparcidos por las calles de Dublín.

[3] En esta ocasión reconoceréis la mayoría de las tiendas, no como en la exclusiva Henry Street. Y sí, hay un Starbucks.

[4] Esto confirma, más allá de cualquier duda, que somos una plaga. Pero eh, de las buenas.

[5] Seguro que vosotros, mis fieles lectores, ya sabéis que me estoy refiriendo al Spire of Dublin.

DUBLÍN, DÍA 2 (03/03/2007)

2009-10-11T17:17:00.069+02:00

Guiness Taste: So Nice.

Empieza el día en Dublín. Y nos ponemos en marcha, como no puede ser de otra forma, desde el Spire of Dublin (la Aguja de Dublín), en la calle O’Connell: un pilar de 3 metros de base, 120 de altura y 15 cm de diámetro en su parte superior. Puede que sea la escultura más grande del mundo, pero yo no alardearía mucho de diseño, la verdad.

El sitio de reunión preferido de los dublineses[1], frente a la General Post Office.

Paseando O’Connell arriba, O’Connell abajo, disfrutamos de los madrugadores irlandeses, todos ataviados con sus mejores ropas de entretiempo invernal, de la segunda manía de los dublineses[2], y de monumentos como...

“¡La fantástica Abbey Presbyterian Church, con sus 150 años de historia!”
“¡Y no sólo eso compañero! Además al lado está el Dublin Writer’s Museum...¡qué más se puede pedir a la vida!”

“¡Increible pero cierto! ¡Es la estatua de Charles Stewart Parnell, ese revoltoso y agitador fundador del IPP (Irish Parliamentary Party o partido nacionalista irlandes)!”

“La verdad es que sí que es increible querido amigo...”

“... ¡pero aún más extraordinaria es la estatua de Daniel O’Connell, quien defendió a los católicos irlandeses en los estamentos parlamentarios[3]!”

“Ese porte macizo y el dar el nombre a esta calle me dejan con el culo partido, añorado compadre ¡insuperable!”

¡Guau! Sin duda la calle O’Connell está llena de emociones fuertes. Pero nosotros queríamos más, así que nos dirigimos al este por Henry Street y su prolongación, Mary Street. En estas calles se aglutinan los comercios más exclusivos de la zona centro, al menos hasta que llegamos a la intersección con Capel Street: el paisaje cambia totalmente y entramos en el barrio obrero, el cual no dejaríamos hasta bien entrada la tarde.

Se respira un estilo refinado a las puertas de Arnotts, una de las tiendas clásicas de Dublín. Sin duda alguna me siento mucho más cómodo con una pinta en la mano que con una copa de champagne ¿por qué no nos acercamos a la destilería de whiskey?

Por desgracia la antigua destilería de Jameson estaba cerrada por reformas, así que tan sólo pudimos subir a la Chimney Viewing Tower (5 € adultos, 3.5 € estudiantes, gratis con el Dublin Pass). Esta antigua chimenea de la destilería tiene 60 metros de altura y permite una panorámica completa de Dublín: es la ventaja de ser una ciudad totalmente plana[4].

Tras disfrutar de las vistas y de enterarnos de la locura que se desata en la capital cuando se juega un partido del 6 Naciones (¿qué mejor excusa que el rugby para liarla parda?), aprovechamos para comer en uno de los restaurante de la zona.

Después de la ingesta de proteinas dimos una vuelta por el Phoenix Park, el parque urbano más grande de Europa (712 hectáreas[5]) y donde no faltan los humedales (arriba) y los símbolos fálicos (abajo). Yo, por si acaso, toco madera mientras juego con mi melocotonero[6].

Y llegó el momento de la verdad. Ayer tuvimos nuestro primer gran encuentro con Guinness, esa cerveza tostada de sabor amargo que, extrañamente, empezabamos a echar de menos. Esa sensación, ahora tan común, de “me apetece una Guinness”, nos guió irremediablemente al Guinness Storehouse, el centro neurálgico de esta cerveza.

Start == la entrada cuesta 15 € y está incluida en el Dublin Pass. Además nos libramos de hacer parte de la cola, la cual no era poca[7] == el recinto tiene siete pisos: hasta el quinto se nos cuenta cómo es la producción la cerveza Guinness, nos recuerdan la historia de la cervecera desde su fundación por Arthur Guinness[8] en 1759, nos hablan sobre el Libro Guinness de los Records (ideado en 1951 por Hugh Beaver, director de la cervecera en aquel entonces) o se hace un repaso de los anuncios emblemáticos de la firma == en el sexto piso hay un bar. Podéis pasar de largo tranquilamente por este piso == y, finalmente, llegamos al Gravity Bar del séptimo piso. Aquí debemos armarnos de paciencia para pedir nuestra ansiada y gratuita Guinness y no abandonarla hasta que encontremos sitio: todo el mundo acaba aquí, así que siempre está hasta arriba de visitantes en busca del oro negro. Las panorámicas vistas, a 45 metros de altura, hacen de esta pinta algo especial, sobre todo en un día soleado como el nuestro == Game Over == Insert Pint

Ahora nos encontrábamos ante un gran problema: ¡necesitabamos más! Así pues, nos dirigimos con paso firme a la zona de Temple Bar. Pero antes de volver a refrescar nuestro gaznate con otra Guinness, visitamos dos de los emblemas religiosos de Dublín.

Christ Church Cathedral (también conocida como la Catedral del Espíritu Santo; adultos 6 €, estudiantes 3 €, gratis con el Dublin Pass). Fundada en el 1030, en su interior podemos encontrar vestigios celtas, una cripta, el coro de turno y cantidad de estatuas dedicadas a personalidades de la ciudad (para mí signo evidente de peloteo a aquellos que han aportado un dinerillo para el mantenimiento del edificio y del nivel de vida episcopal).

St. Patricks Cathedral (5.5 € adultos, 4.5 € estudiantes, gratis con el Dublin Pass), por desgracia en obras y ya cerrada cuando llegamos a sus puertas. Esta catedral data de 1191 y está consagrada a San Patricio. Se considera que este misionero, cuyo nombre de nacimiento era Maewyn, introdujo el cristianismo en Irlanda en el siglo V [ejemplo de dato a olvidar]. Además, todos los 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio: desfiles, cerveza, exaltación y cánticos [ejemplo de dato imprescisdible]. También se le debe a San Patricio el símbolo oficioso de Irlanda: el trébol de tres hojas (shamrock) [ejemplo de dato para obtener quesitos del trivial].

Foto dedicada a todos aquellos dublineses que alguna vez se preguntaron ¿dónde está la parada de autobuses más cercana a St. Patricks?

Y, ahora sí, llegamos a Temple Bar, la zona clásica entre las clásicas para salir por Dublín. ¡Menos mal, porque los ánimos estaban ya caldeados!

¡Quiero una Guinness!

Cenamos en The Mezz, un local con música en directo, menú típico irlandés y Guinness bien fría. El precio, como siempre, de unos 10 € bebida aparte. Tras alguna consumición más aprendimos cosas tan valiosas como a tirar la pinta perfecta o que “¡Salud!” en gaélico se dice “Sláinte!”[9]. Más pronto que tarde volvimos al hotel, ya que la jornada había sido intensa y estabamos muy cansados. Veremos si mañana el día sale tan despejado como hoy...

Día 1 (02/03/07)

DUBLÍN

Día 3 (04/03/07)

[1] Para los de la capital de España: El Oso y el Madroño de la capital irlandesa.

[2] Los dublineses pasan del color rojo: sólo así se explica que los peatones siempre se salten los semáforos, haciendo caso omiso del quieto muñeco rojo, y que el verde sea el color de Irlanda.

[3] Como si una turba de católicos irlandeses, pinta en mano y varias en sangre, no supieran defenderse solos.

[4] Aunque la vista es un sentido a tener en cuenta, la falta de desniveles en Dublín fue mucho más celebrada por nuestros pies al final del día, tras 11 km de caminata.

[5] También 924 Bernabeus, 982 Riazores o 1017 San Mameses. Bastante grande, vamos.

[6] Fans de los Simpson, tenéis 10 segundos para decirme el capítulo y el personaje al que he homenajeado. Y no os perdáis otros homenajes, sin duda mucho más inspirados que el mio.

[7] Estamos ante la atracción más visitada de Dublín por delante de museos o catedrales. Esto, más que un dato a favor del Guinness Storehause, lo es de nuestra desmedida pasión por la cerveza.

[8] Aquí tenéis la primera biografía oficial de Arthur, escrita por ¡Patrick Guinness! ¿homenaje sentido a su admirado y famoso antepasado o intento de explotar un poquito más el apellido de su famoso antepasado?

[9] Yo no sé mucho de filología gaélica y seguro que se escribe así, pero la palabra en cuestión suena a SLONYA. Supongo que este dato os será más útil que la grafía correcta.

SEGOVIA, DÍA 3 (15/05/09)

2009-10-10T12:14:00.055+02:00

Como mirar a Segovia por encima del hombro sin desfallecer en el intento.

¡Feliz cumpleaños cariño! Así empezó y terminó el día. Entre medias, una jornada soleada y sin una sola nube en el cielo[1]. Comenzamos el día dando una vuelta por la zona centro, en busca de los necesarios recuerdos (como, por ejemplo, el chorizo de Cantimpalos). En Madrid era día festivo, así que todo estaba hasta arriba de gente.

La Iglesia de San Martín, en la Plaza de Medina del Campo. También destaca la estatua de Juan Bravo, líder rebelde en Segovia durante la Guerra de las Comunidades. Nuestro hotel estaba justo detrás, así que conocemos bien esta instantánea.

La plaza del Azoguejo y el Acueducto asisten a la marea de homínidos, cuyas crías se lo pasan genial en el tiovivo. A la izquierda está la Oficina de Información: ahí podéis encontrar todo el atrezo relacionado con el cochinillo que os podáis imaginar.

Después de las agotadoras compras era el momento de tomar un refrigerio en la vinacoteca La bodega del Barbero, un pequeño local cerca de la Plaza de Medina del Campo. Nos encontrábamos en la terraza de la vinacoteca, disfrutando del buen tiempo y...

... de las vistas de la Alhóndiga (antiguo almacén municipal de grano que ahora hace las veces de archivo) cuando, de repente, sucedió. Y fui iluminado con una visión, una revelación definitiva...

¡Es la hora del cochinillo!

G&G: En esta ocasión no nos desplazamos muy lejos y optamos por el restaurante de la pensión donde nos quedábamos (El Hidalgo). El restaurante es grande, con varias mesas en el patio de la casa y un par de comedores normales. Evidentemente el patio estaba lleno, así que nos toco en una zona menos glamurosa. El menú: judiones de La Granja y, por supuesto, cochinillo (te había echado de menos, amigo). Postre y vino por 22.5 €/persona. Esta vez el cochinillo estaba en su punto (babas), mucho mejor que ayer (más babas)[2].

La visita al Alcázar fue la excusa perfecta para bajar la copiosa comida. La entrada cuesta 4 € (3 € si eres estudiante) y da derecho a visitar la planta baja del edificio, que ha sido remodelada en plan museo y donde se agolpan decenas de recuerdos medievales.

Tendremos que pagar 2 € adicionales si queremos acceder a la Torre de Juan II. Esto último es imprescindible, ya que disfrutaremos de 156 escalones de subida[3] y de unas vistas espectaculares de Segovia y de los valles de los ríos Clamores y Eresma.

Vistas del valle del río Eresma y de los jardines del Alcázar. Ante estas vistas uno comprende porque, desde los primeros asentamientos, este bastión ha estado poblado: es totalmente inaccesible[4] por tres de sus costados.

Vistas de la catedral, Segovia y la sierra de Guadarrama desde la Torre de Juan II. No apto para gente con miedo a las alturas o a los grupos de adolescentes histéricos haciéndose ingentes fotos digitales de grupo.

Puede que fuera porque en Madrid era fiesta, pero el Alcázar estaba a rebosar. Esto contrasta con la poca gente que había en la catedral del día anterior (y mi impresión es que hoy no sería muy distinto). Puesto que ambos monumentos tienen un precio similar y ambos tienen una torre para admirar Segovia desde el cielo, ¿por qué esta diferencia de gentío? Posiblemente por (1) esa extraña sensación “pero si a la iglesia de mi pueblo entro gratis y es mucho más bonita” que nos recorre al tener que pagar para entrar en edificio religioso, y (2) las ganas que les ponen las administraciones: mientras que el Alcázar se ve con ganas de ser rentable, mejorar, y dar los servicios necesarios; la catedral se muestra cansada y con lo puesto, empeorando aún más el punto (1).

Tras la visita al Alcázar nos dirigimos hacia la Judería y las murallas por la calle de Daoíz (con parada técnica en el Bar Socorro, 2 € caña + tapa). Los más llamativo del trayecto es...

La salida a extramuros por la Puerta de San Andrés. Aquí tenéis una vista lateral de la misma, con la torre de la (vacía) catedral al fondo.

Sentarse a ver la tarde pasar por el Paseo del Salón. Aquí tenéis una vista de la Puerta de la Luna: la del Sol se encuentra al final del paseo, todo recto a la derecha. También fantásticas las casas en las murallas, con sus ventanales y sus balcones ¡Quien pillara una!

El resto del día transcurre tranquilo, la noche llega rápido, y el despertador nos recuerda que ya es día 16 y toca regresar a Madrid[5]. En la Plaza de la Artillería tomamos la línea 11, que en 15 minutos nos deja en la estación del AVE, que en 25 minutos nos deja en Atocha. Sólo queda decir: hasta la próxima, Segovia (babas).

Día 2 (14/05/09)

Segovia (CINEMA2)

[1] La mitad de nuestro equipaje para estos días era ropa de abrigo debido a que las previsiones eran de lluvia y frío. Todo correcto, vamos.

[2] Carol: “¡Qué pena el cochinillo... era tan pequeñito e inocente!”
Trimuti: “¡Qué pena el cochinillo... está tan sólo en su plato! Vamos a darle un hogar.”
Evidentemente mi postura es mucho más positiva: yo me preocupo por el futuro del cochinillo, mientras que Carol sólo hace que recordarle su ya inevitable pasado

[3] Disfrutar del cansancio del resto de visitantes a la subida y de su mareo a la bajada compensan con creces el esfuerzo realizado.

[4] Excepto, quizá, para Iker y Eneko Pou.

[5] No, no falta ninguna cena. La ingesta regular de viandas durante los 3 días del viaje logró cebarnos. ¡Prometo que no volverá a pasar!

SEGOVIA, DÍA 2 (14/05/09)

2009-10-07T14:32:00.053+02:00

De cochinillo a cochinillo y engullo porque me toca.

Por la mañana el objetivo era claro y sencillo: visitar el Acueducto. De camino pasamos por el barrio de los Caballeros, centro de vivencia de la clase adinerada de antaño y que ahora reposa en el nuevo milenio como un aglomerado de edificios burocráticos. Con mucha solera, eso sí.

El Acueducto desde la Plaza del Conde Cheste, en el barrio de los Caballeros. El tamaño de los coches, sistema de referencia contemporáneo, ya nos va dando una idea de la imponente altura del Acueducto.

Esta maravilla de la ingeniería civil empezó a gestarse cuando un romano exclamó, en prefecto latín del siglo I: “yo paso de llevar más cubos de agua montaña arriba, montaña abajo”. Así pues se pusieron manos a la obra y unas cuantas décadas después tenían listo el fantástico acueducto que ha llegado hasta nuestros días. Quizá esta versión de la historia no sea la auténtica, pero al menos está en buen acuerdo con las observaciones de la época[1]:

Tras esta pequeña introducción histórica tenéis tres posibilidades: descubrir más sobre los aspectos más técnicos del Acueducto, seguir fantaseando con una leyenda sobre su construcción, o disfrutar de la siguiente sesión fotográfica.

Comenzamos nuestro recorrido “El Acueducto de fin a principio” en la Plaza de la Artillería. Y aquí estoy yo, con la loba capitalina (regalo de Roma a Segovia en el bimilenario de su Acueducto en MCMLXXVII, o, lo que es lo mismo, hora de recordar los número romanos[2]) y el Acueducto al fondo.

El Acueducto en la Plaza del Azoguejo, donde alcanza su máxima altura (29 metros). Subiendo por la calle Ruiz de Alba la construcción va perdiendo vuelo durante 130 metros, todo para conseguir un desnivel de tan sólo el 1% en su parte superior.

Otra vista del Acueducto en todo su esplendor. A la derecha hornos de leña donde comer cochinillo (m. coloquial del lat. *baba).

El Acueducto pierde su segunda arcada, la más conocida y formada por 43 arcos dobles, en la Plaza de Díaz Sanz. Aquí su altura es de unos 12 metros y es el tramo más largo[3] con 281 metros y 44 arcos. También hay un anónimo estudiante con su mochila ¡Ánimo campeón!

El final de nuestro recorrido: primer tramo del Acueducto y su inicio en la Casa del Agua, a 638 metros de las murallas de Segovia. Me llamó mucho la atención el granito de la construcción, redondeado y de apariencia frágil, pero que lleva sus milenios aguantando un chorrito de agua y las guerras ajenas.

Tras recorrer de nuevo el Acueducto, esta vez a favor de gravedad, damos un paseo por la calle comercial del segoviano[4] (Av. de Fernández Ladreda) y volvemos a encontrarnos con las murallas al final de la Bajada del Salón de Isabel II. Su largo nombre no es más que el reflejo de su longitud y desnivel: fue el colofón perfecto para justificar, ante mi tejido adiposo, la ingesta del primer cochinillo.

G&G: Si por algo destaca Segovia es por ser la capital del cochinillo, ese alimento completo que tanto nos gusta. En esta primera toma de contacto dimos un paseo por la zona centro en busca de un precio económico (una amiga de Carol había estado hacía poco y nos dio algunas pistas poco concluyentes sobre un sitio decente). Finalmente, y tras comprobar que el precio del menú está pactado en todos los restaurantes (20-25€), entramos en el Restaurante San Miguel, situado en la calle Infanta Isabel. Allí tomamos sopa castellana y cochinillo (babas) a 20€/persona. Por supuesto todo riquísimo, aunque el cochinillo un poco seco para mi gusto.

Tras la comida nos dirigimos a la Catedral de Santa María, también conocida como “La Dama de las Catedrales”. Estamos ante la catedral gótica más tardía de España (1525 – 1615) y la tercera de las catedrales que Segovia ha tenido a lo largo de su historia. La entrada cuesta 3€ y las dos cosas que más me gustaron fueron:

El Claustro gótico de la catedral antigua. Fue trasladado desde su anterior ubicación, al lado del Alcázar, tras la destrucción de la antigua edificación en la Guerra de las Comunidades. El recinto está bien conservado y es una gozada dar un paseo al aire libre por su jardín, admirar su pozo o sentarse a escuchar el canto de los pájaros[5].

La torre de la catedral mide 88 metros. Está en el frontal del ala sur, al lado de la (supuesta) entrada principal de la catedral. Esta entrada da a una plaza que, por desgracia, está desolada y vallada en todo su perímetro, dando sensación de abandono y de monumento menor.

Al día siguiente me llamaría la atención el poco número de visitantes de la catedral si los comparamos con los del Alcázar. Quizá eso explique en parte la dejadez en la conservación de la primera. Pero, como digo, eso será mañana[6].

Para terminar la tarde, y antes de ir a cenar (el cochinillo de la mañana ya había dejado de moverse), nada mejor que una buena pinta de Guinness en la taberna Canavan’s, el único vestigio celta que logramos encontrar en Segovia.

Vista de la Catedral y la Plaza Mayor. A nuestra espalda, en la Plaza de la Rubia, nos espera una reparadora Guinness en la taberna Canavan’s.

G&G: Cuando llegó la hora de cenar volvimos a nuestra calle preferida (si, lo habéis adivinado, es la Infanta Isabel[7]). Esta vez estábamos listos para algo más de nivel que el día anterior, así que entramos en el restaurante As de Picas, donde tomamos “tapas de autor” a base de ½ raciones: croquetas, revuelto de morcilla y pasas, ensalada de gulas y jamón, y paté con salsa de fresa y oporto. Todo, con su respectiva bebida y un buen servicio, por 23€. Sin duda un lugar a tener en cuenta.

La cena había sido abundante y, para terminar el día, dimos una vuelta por la nocturna Segovia en busca de nuevos matices, de nuevos colores de piedra y neón, de... del negro sobre fondo negro, ya que la mayoría de los monumentos están sin iluminación y lo más que uno puede hacer es mirar por donde pisa. Moraleja: en las piedras por el día, “on the rocks” por la noche.

Día 1 (13/05/09)

Segovia (CINEMA2)

Día 3 (15/05/09)

[1] Visto en Plataforma Arquitectura, una interesante web sobre construcciones de hoy en día, tan raras y sorprendentes como las de antaño. Para los que se están haciendo la pregunta: sí, la ilustración está sacada de “La Hoz de Oro”.

[2] ¿De verdad esperabais ver aquí los número romanos? No hombre, no voy a ponerlo todo tan fácil.

[3] Cada cambio de dirección del Acueducto da lugar a un nuevo tramo: en la imagen estamos contemplando el quiebro entre el tercero y el cuarto.

[4] Aquí los locales compran pan, zapatos, ropa, pescado,... esas cosas prohibidas en las zonas turísticas del centro de la ciudad.

[5] Sin duda esta sensación que nos embarga en los claustros es debida al recuerdo genético de una época mejor como monjes. Había que rezar, sí, pero la cerveza de abadía, los cochinillos y la pachorra diaria pesan bastante en cualquier lista de “pros”.

[6] Dejemos los saltos temporales y las paradojas de continuidad para nuestro amigo Faraday.

[7] Después de tanto pasear por la calle de alguien uno acaba preguntándose... ¿y quién fue éste? Por lo que a mi respecta la Infanta Isabel de esta calle es aquella conocida como “La Chata”, hija de Isabel II y gran aficionada a viajar (ya fuera por placer o por exilio).

SEGOVIA, DÍA 1 (13/05/09)

2009-10-07T13:00:00.009+02:00

Caminante no hay camino, se hace camino al andar.

Dada la cercanía con Madrid la forma más óptima para desplazarse hasta Segovia es en autobús o en tren (AVE, en este caso). El autobús es un poco más barato (7€ vs 16€), pero tarda cuatro veces más (2 horas vs 30 minutos) y la comodidad es claramente inferior. Por tanto, y dado que contábamos sólo con 3 días, nos decidimos por el tren. Eso si, como buena capital castellana la estación del AVE se sitúa a 10 km de la ciudad, así que hay que tomar un autobús de línea (línea 11, 3€). Tras 20 minutos de contrastes (vacas pastando en el campo → centros comerciales en la afueras → tráfico urbano) se divisa el Acueducto. No sé a vosotros, pero a los romanos les gustaban grandes. Pero hoy no era el día para disfrutar de la ingeniería de antaño y nos dirigimos al Hostal/Restaurante (importante detalle) El Hidalgo [1], situado en pleno centro de Segovia (5 minutos andando de la Plaza Mayor y enfrente de la Iglesia de San Martín). Como ya habíamos comido en Madrid, decidimos dar un “paseíllo” para ir conociendo la ciudad. Y éste es el momento de introducir una de las novedades en el blog: el uso de mapas de google. Ellos nos ayudarán a ubicarnos mejor y saber más rápido de qué y de dónde estamos hablando. Para entrar en el mapa de Segovia sólo tenéis que pinchar en la siguiente imagen ¡Espero que sea útil!

El día era soleado, así que decidimos pasar por los monumentos principales para enterarnos de los horarios para visitarlos otro día. De ahí el itinerario Plaza Mayor – Catedral – Judería - Alcázar. Lo más destacable fueron las vistas recíprocas de la vega del río Clamores y el Alcázar desde la Ronda de Juan II, así como las vistas de la Catedral, la Ronda de Juan II y la sierra desde la plaza del Alcázar. Lo que más me extrañó fue la poca cantidad de gente que nos encontramos: casi todo el mundo se acerca al Alcázar en coche o por las calle que llegan directamente desde la Catedral. Una pena, ya que las vistas no son comparables. Avisados quedáis.

La Catedral, la Ronda de Juan II y la sierra desde la plaza del Alcázar; y viceversa.

Tras disfrutar de los jardines del Alcázar, y a la vista del río Eresma en el margen norte de la ciudad, el siguiente destino estaba claro: bajar a la altura del cauce. Para ello aprovechamos la conocidísima Cuesta de la Zorra, que en un momento y mediante un sinuoso trazado[2] te deja en el puente del río.

Vistas desde la Cuesta de la Zorra: abajo a la izquierda el parque de El Alcázar, centrado a la derecha la Iglesia de la Vera Cruz, nuestra siguiente parada.

Y, sin comerlo ni beberlo, ¡ya estamos en la Iglesia de la Vera Cruz! Supongo que a vosotros se os a pasado volando, pero el esfuerzo bien merece un pequeño descanso y una preciosa foto con el Alcázar en lo alto, recordándonos la bajada que acabamos de hacer (y la subida que nos tocará pegarnos luego). La iglesia es sencilla y está en medio de la nada, excusa perfecta para perder el día en idas y venidas en pos de la fe[3].

¡Qué desastre de hombre!

Preciosas vistas desde la Iglesia de la Vera Cruz. Y el Alcázar tampoco está nada mal.

La vuelta al caso urbano de Segovia la hacemos por el margen del rió Eresma, por el Paseo de la Alameda del Parral. El mejor sitio de Segovia para relajarnos con el sonido del agua, la brisa en los álamos y, por supuesto, el lanzamiento de piedras grandes y chicas al cauce del río[4].

Paseo de la Alameda del Parral: a la izquierda zona recreativa de mus y avituallamiento a base bocadillos, a la derecha zona de lanzamiento de canto rodados y, al fondo a la derecha, el comienzo de la zona de escalada extrema en dirección al recinto amurallado de Segovia.

Y tras aplazar la subida con el paseo, comienza la ascensión. Momentos de vaivén y miradas de “¿pero a qué es muy bonito?” se suceden desde la vega del río hasta nuestro hotel. En el camino, instantáneas de...

El Convento de Santa Cruz la Real. Se encuentra justo en extramuros y en la actualidad forma parte del campus de la Univerisdad IE.

La Puerta de San Cebrián. Debido a que es muy estrecha, en cuesta, y de doble sentido para los coches, sólo hay que esperar un poquito para ver divertidos momentos “huuuuy, ¡que se chocan!” y pitadas monumentales. ¡No os lo podéis perder!

La Iglesia de San Esteban. Es un punto de referencia importante, ya que a partir de aquí empiezan a verse restaurantes y bares. Para los más versados en arquitectura, estamos ante una iglesia románica de los siglos XII y XIII. Su torre tiene planta cuadrada y una altura de 56 metros divididos en seis cuerpos: el primero macizo, los siguientes con vanos cegados, y los últimos con ventanales abiertos[5].

La Iglesia de la Santísima Trinidad. A destacar sobre todo las cigüeñas que se amontonan en su torre y su cercanía a nuestro destino.

Para rematar la tarde pudimos vivir la mayor feria de marionetas y polichinelas ambulantes del mundo: ¡¡TITIRIMUNDI!! Por lo visto una vez al año, por estas fechas, se montan cantidad de espectáculos callejeros y obras de teatro en Segovia y alrededores. No pudimos ver mucho del que se celebró en la escalinata de la Plaza de Medina del Campo por la acumulación de gente, pero disfrutamos de un refrigerio en El Ojo Bar (caña + tapa 1.35€, el servicio lento pero generoso), situado en frente de la entrada al Torreón de Lozoya.

Aprovechando el derroche creativo de la ciudad, y cabezonería mía mediante, fuimos a ver la obra “Más allá de los límites” de Teatro Atelier 313 (15€, 50 min.) en el Teatro Juan Bravo (Plaza Mayor, 5). La obra, juego de luces e ilusiones ópticas, empieza de forma desconcertante y tras cinco minutos miras a tu alrededor en plan: “¿de verdad van a ser 50 minutos de ésto?” La mirada de Carol, por su parte, era en plan: “¿de verdad me has hecho ver 50 minutos de ésto?” Por suerte (sobre todo para mi) el resto de la obra fue genial, contando historias comprensibles y emotivas. Y evitando posibles rencores hacia mi persona durante la hora de cenar.

G&G[6]: A la hora de cenar, y dado que se jugaba la final de la Copa del Rey entre Athletic y Barça (1 – 4, final del partido), nos decidimos[7] por la ingesta de tapas en el Santana, un bar de arrastradillos en la calle Infanta Isabel. Precios baratos (2€ caña + tapa) y no mucha gente (por lo visto era la última opción de los segovianos y, según se iban llenando los locales cercanos, el bar empezó a estar más concurrido). Las tapas, por supuesto, sin alardes: chorizo con pan, tortilla y croquetas.

Sin duda un día completo. Y mañana el acueducto y la catedral.

Segovia (CINEMA2)

Día 2 (14/05/09)

[1] Todos a la vez: ¡hijo puta el que deje algo!

[2] Destacar la simpática cueva, digna de ser fosa común en cualquier capítulo de CSI o Bones, en la cual, a medio camino de la cuesta, los locales más alternativos disfrutan de sus momentos de ocio. O, al menos, eso me pareció a mi.

[3] Y con el fresquito del río y la alameda en el camino. Y es que la fe es poderosa...

[4] Quizá tantas idas y venidas a la Iglesia de la Vera Cruz en pos de la fe fueran para justificar el “quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”. ¡Todo encaja!

[5] Como yo no soy una persona versada, este tipo de información tengo que sacarla de la red. Niños, en esta nota al pie radica la diferencia entre dármelas de entendido sin tener ni idea (copiar en plan “El rincón del Vago”) y el demostrar que me intereso por aprender y que los demás aprendan (citar las fuentes). Fin del momento educador.

[6] Gastronomy and Gastrophysics: Sección en la que se relatan con gracieta y efusividad los descubrimientos/decepciones gastronómicas del día.

[7] Por supuesto cuando digo “nos” quiero decir “yo quería ver el fútbol desesperadamente y Carol aceptó ver el circo del siglo XXI por darme el gusto”.

SEGOVIA (CINEMA2)

2009-10-07T09:07:00.023+02:00

Hace mucho que no escribo una crónica decente, pero no por falta de viajes, si no de tiempo: la fase final de la escritura de la tesis no me ha dejado mucha libertad... hasta ahora, ya doctor y con algo de tiempo libre hasta mi incorporación en el LAM (Laboratoire d’Astrophysique de Marseille) para disfrutar de un puesto postdoctoral de dos años. ¡Tiembla Centroeuropa, Trimurti está cerca!

Pero eso es el futuro. Ahora toca hablar de Segovia, su acueducto y, sobre todo, de su cochinillo: el solo recuerdo hace que empiece la salivación (babas y chispas en el teclado). Este viaje forma parte del proyecto CINEMA[1] que mi novia Carol y yo estamos llevando a cabo desde el año pasado. ¡Comenzamos!

Día 1, 13/05/09
Día 2, 14/05/09
Día 3, 15/05/09

[1] CINEMA: CIties NEar MAdrid. La idea es visitar ciudades con encanto en las comunidades cercanas a Madrid, nuestro centro de operaciones. Por supuesto es un proyecto a largo plazo que a día de hoy ha dado lugar a dos exitosas visitas: Salamanca y la presente. Todas las novedades y destinos en este, vuestro blog de viajes.

ESPAÑA

2009-10-07T01:30:00.022+02:00

Ver la Península en un mapa más grande.

Ver las Islas Canarias en un mapa más grande.

Y es que no todo van a ser viajes al extranjero. España es mi pais natal y también el que más conozco y he visitado. Se sitúa en la costa atlántica de Europa, al sur de Francia, al este de Portugal y al norte África. Ya sabéis que hacer para saber más sobre España.

He visitado muchos lugares, pero no de todos tengo soporte digital. De momento, y mientas busco imágenes, podeis disfrutar de...

CANARIAS

La Palma

La Gomera (LaGOMITA09)

CASTILLA Y LEON

Salamanca(CINEMA1)

Segovia (CINEMA2)

LONDRES

2007-08-12T14:09:00.003+02:00

Después de 20 días en Reino Unido por motivos de trabajo había llegado el momento del ocio. Y escogí Londres como destino de la semana de vacaciones que disfruté en tierras inglesas.

Sin embargo, el día cero en la capital no fue nada grato. Fué el día en que llegaba a Reino Unido y en teoría solo tenía que visitar el aeropuerto de Heathrow y la estación de trenes de St. Pancras en mi camino hacia Nottingham. Sin embargo hay cosas que solo funcionaron en teoría: esa tarde un aviso de bomba en mi aeropuerto de destino provocó un retraso de 2.5 horas en mi vuelo. A partir de ahí todo fue improvisación.

Por supuesto llegaba tarde al tren para el que tenía comprado el billete y para ganar tiempo decidí coger un taxi hasta la estación[1]. Tras la carrera y sin dejar de mirar el reloj en todo momento llegué a la estación de St. Pancras donde un amable operario me dice en perfecto inglés: "has perdido el último tren, así que tienes que pasar la noche en Londres". Once de la noche en Londres sin alojamiento y con la maleta para un mes a cuestas. Perfecto.
Tras comer algo para calmarme y descansar un poco puse en marcha el plan A: buscar un sitio donde dormir[2]. La zona está plagada de albergues y, tras preguntar en unos 15 completamente llenos, encontré a un compañero de fatigas: mientras ando con mi maleta con cara de no saber que hacer veo venir a alguien con su maleta y cara de no saber que hacer. Su nombre es Brian y es un californiano que ha perdido el último vuelo a USA y tiene que pasar la noche en Londres... así que los dos nos dispusimos a buscar un sitio donde dormir.
Tras otros 15 algergues completos llegamos a un Travelodge. El recepcionista, viendo nuestra desesperación y movido por la compasión nos ofreció una habitación para los dos por 60 libras y con la condición de dejarla a las 6 de la mañana. Y por supuesto que aceptamos.
Es la una de la mañana del 4 de Julio de 2007 y cierro los ojos con una habitación pagada en Nottingham, otra en Londres y compartiendo cama de matrimonio con un desconocido del otro lado del Atlántico[3]... Hello London, nice to met you!

Día 1, 21/07/07
Día 2, 22/07/07
Día 3, 23/07/07
Día 4, 24/07/07
Día 5, 25/07/07
Día 6, 26/07/07
Día 7, 27/07/07
Día 8, 28/07/07

[1] Tiempo de viaje: 1 hora, igual que el metro.
Precio del viaje: 68 libras ~ 100€, el metro "solo" 4 libras.
Compañia: taxista rancio al que no hay quien entienda, en el metro al menos podría haber visto alguna inglesa.
Qué el gasto en transporte lo pague el proyecto... no tiene precio.

[2]Plan B: Esperar a que abran la estación en la puerta de la misma mientras pongo cara mendigo e intento sacar provecho económico a una noche a la intemperie.

[3]Y no, no pasó nada raro... los detalles escabrosos y erotico-festivos los podéis encontrar en mi blog sexual de pago. Os espero, gente decente de gustos picantes al límite de la legalidad.

REINO UNIDO

2007-08-01T01:33:00.007+02:00

Ver Reino Unido en un mapa más grande.

Reino Unido se sitúa en el océano Atlántico, al este de Irlanda y al norte de Francia. Está formada por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Se instauró como pais en 1801 junto con Irlanda, que se independizó en 1921. No dejéis de visitar este enlace para conocer más sobre la historia de Reino Unido.

Mi viaje a tierras inglesas fue largo (un mes) y fructifero en cuanto a trabajo se refiere. En el plano del turismo solo puede visitar zonas urbanas, así que a falta de algún viaje por los parajes ingleses disfrutad de...

LONDRES
NOTTINGHAM
OXFORD

Beer-consejo: No dudeis en visitar el siguiente enlace para obtener información sobre cualquier pub de Reino Unido.

TOULOUSE

2007-05-01T12:52:00.007+02:00

4th EMIR/GOYA Science Meeting
3-4 de mayo 2005, Toulouse

No todos los viajes pueden ser de placer y, de vez en cuando, algún que otro viaje de trabajo se cuela en mi apretada agenda. En este caso hablamos de un viaje especial, ya que fué el primero como integrante del grupo GOYA, dentro del cual estoy realizando mi tesis doctoral y...[1].

Uno de los inconvenientes de no viajar a grandes capitales es el precio. Ir desde Tenerife a Toulouse en avión era demasiado caro, así que los jóvenes integrantes del proyecto decidimos ir en avión hasta Barcelona y allí alquilar una furgoneta.
Desventajas: El tiempo y el cansancio acumulado.
Ventajas: transporte propio y una gran aventura. Y la oportunidad de visitar Carcassonne.

Carcassonne es, sin duda, el pueblo medieval mejor consevado que he visitado nunca. Tiene su castillo con foso, sus murallas, su catedral y, sobre todo, las casitas pequeñas y las calles estrechas. Había sitios turísticos, por supuesto, pero todos muy bien ambientados y que no rompían la estética del lugar.
En aquellos tiempos había terminado de leer "Los pilares de la Tierra" y claro, mi mente hervía imaginando aquellas calles llenas de gente del medievo, con sus intrigas y sus miedos. Por desgracia solo estabamos nosotros los turistas y algún que otro "aldeano" sin glamour histórico.
Si teneis oportunidad de visitarla no la dejeis escapar, sobre todo si puede ser para ver el espectáculo de fuegos artificiales del 14 de julio o los torneos de caballeros del 7 de julio al 26 de agosto.

El castillo con su foso, ahora vacío, y la catedral al fondo.

Una maravillosa vista de la muralla de la ciudadela.

Tras el viaje y la llegada a Toulouse descansamos un poco y cenamos en una plaza cercana al hotel. En esta primera cena de restaurante en Francia descubrimos varias cosas: la primera fue uno de los platos típicos de la zona, la "cassoulet", consistente en una fabada con nombre francés[2].
La segunda fue el orden estricto en el que se sirven los platos: todos los primeros se sirven a la vez y todos los segundo se sirven a la vez. Esto es un fastidio cuando hay gente que solo pide segundo y ha de esperar, paciente, hambrienta y cada vez más irracional, a que los demás acaben su primer plato.
La tercera fue la existencia del "entreplato". Te suelen poner algo entre cada plato principal para "reiniciar" el sistema de sabores y que no se mezclen. Pero que rematadamente finos que son estos franceses.
La última, y no por ello la menos importante, fue el montante económico de la operación. Cada comida podía costar unos 20 - 25€ en sitios normalitos[3]. Se nota el nivel de vida que gastan.

Durante los dos días siguientes fue la reunión de grupo. Mucha ciencia y mucho inglés. Los ratos libres que nos quedaban los dedicabamos a hacer turismo por la ciudad y visitar sus monumentos.

Le Capitole. Situado en la plaza mayor de Toulouse es la sede del ayuntamiento. Se construyó en 1750 y, gracias a la banderas francesa y occitana que lo coronan, podemos adivinar de forma bastante aproximada en que pais del mundo estamos situados (muy útil cuando te levantas desorientado y con amnesia en una plaza desconocida y donde la gente habla un idioma extraño).

El río Garona. Este río, realmente ancho, divide actualmente la ciudad en dos partes. En la foto podemos ver el Pont Neuf, el puente más famoso de la ciudad, construido en el siglo XVII.

**Catedral de Saint-Étienne**. Esta catedral es única en el mundo debido a su extrañisima construcción, mezcla de todos los estilos que en el mundo han sido desde el siglo XII. Si entramos por la puerta gótica que vemos en la foto nos encontraremos, de repente, en una bóbeda románica de anchas columnas, venatas pequeñas y ferreas paredes.

Si avanzamos por su pasillo en dirección a una zona muy iluminada y situada a la izquierda, pasamos de repente a encontrarnos en una catedral gótica, con sus esbeltas columnas, rosetones de colores y blancas paredes. Por supuesto no hace falta comentar la cantidad de detalles barrocos y rococós que había por todos los lados.
Vamos, que la pobre catedral está más parcheada que el Windows XP, pero aún así nos gustó y la visitamos con la impresión de que ya queda poco para la actualización IKEA del nuevo siglo.

Basílica de San Sernín. Estamos ante la segunda basílica románica más antigua de toda Francia. Se construyó en el siglo XII, pero desde entonces se han producido varios añadidos (de nuevo los Toudelanos[4] y su manía de parchear edificios románicos). El más interesante, el campanario octogonal que podemos disfrutar en la foto.

Durante los momentos turísticos también nos relajamos y aprendimos más sobre las costumbres de la ciudad. En este aspecto no pudimos dejar de probar la cerveza local, de cuyo nombre no quiero acordarme. Era bastante... asquerosa. Tenía un regusto a barrica de roble quemado muy desagradable, parecido al de un caramelo de carbón. Mi consejo: pediros una Heineken de toda la vida.
También supimos que por la zona, además de francés, se habla occitano. Todas los carteles y referencias tenían su texto correspondiente en occitano, y la verdad es que desconozco hasta que nivel lo habla la población, pero tengo la impresión de que cada vez lo hacen menos en las zonas urbanas.
Otra de las cosas típicas de la zona son las violetas[5]. Si, esas florecillas tan afamadas en perfumería y que los touledanos utilizan para casi todo. Destacar los caramelos, la repostería y los licores, un sabor diferente con un color extraño.

Por desgracia todo lo bueno acaba y el día 5 de mayo regresamos a Barcelona por carretera. Tras una larga espera con retraso incluido en el aeropuerto y algunas fotos al coche de formula 1 de Renault que exponían (quiero uno, así que ya sabeis que regalarme), tomamos el avión hacia Tenerife. Ahora solo quedaba preguntarse ¿a donde nos llevará la ciencia la próxima vez?

XI MASSIV Workshop
11-13 de Octubre 2005, Toulouse

Tras seis años mis pasos volvieron a llevarme a Toulouse[1b]. Segundas partes nunca fueron buenas, pero las versiones 2.0 siempre son superiores, así que he aprovechado este Toulouse 2.0 para actualizar la galería fotográfica de mi primer viaje[2b] y completar la crónica con nuevos lugares y recovecos.

Aunque la abadía de San Sernín alberga la torre octogonal más famosa de la ciudad, en esta ocasión encontré otros edificios que compartían la misma estructura. El acólito más destacados se encuentran en el Couvent des Jacobins. Esta edificación románica cuenta con (que extraño) varios añadidos posteriores, como el claustro o la propia torre. Además alberga (o eso dicen) los restos de Santo Tomás de Aquino.

El segundo punto de interés se encuentra en el Musée des Augustins. En esta ocasión la torre es baja y sólo la planta octogonal le confiere un toque especial. Lo más interesante del edificio está en su interior, ya que este antiguo convento guarda la mayor colección de arte de la ciudad. Por cuestiones de horarios no tuve tiempo de visitar el museo, así que lo dejaremos como tareas pendientes para la siguiente versión de Toulouse.

Detrás del Capitol se encuentra la oficina de turismo, en el interior de una antigua Torre del Homenaje del siglo XVI conocida como el **Donjon du Capitole**. Además de los mapas de rigor también tienen una sección con los clásicos productos a base de violetas[3b] y ropa marcada con la cruz de occitania [4b]. Esta cruz también está presente en el suelo de la plaza del Capitol y sus 12 puntas están coronadas con los 12 símbolos del zodiaco.

Por último aconsejaros que deis un paseo por las calles del centro, la mayor parte de ellas peatonales y llenas de comercios, restaurantes y placitas con encanto, como la place Salengro (izquierda), la place Saint-Georges o la place Wilson (derecha). Sin duda un buen lugar para disfrutar de una soleada tarde de jueves tras una dura mañana de trabajo y para cargar pilas antes de las 3 horas y media en tren que me separan de Marsella. ¡Hasta la próxima reunión, Toulouse!

[1] La idea de este blog es ser entretenido, así que mejor dejaremos los tecnicismos de mi trabajo para otro momento. Ya podeis respirar tranquilos, viajeros.

[2] La única diferencia con la fabulosa fabada era su alarmante falta de agua. Esto hacía la "cassoulet" tan densa que ni siquiera el hambre podía escapar de su superficie. Si antes tenía alguna duda, ahora se que comen los astronautas.

[3] Sin embargo esto no es muy preocupante cuando el viaje es de trabajo y te pagan desplazamiento, alojamiento y un fijo en dietas. Así da gusto ir a trabajar a sitios con encanto.

[4] Dícese del habitante de la ciudad de Toulouse o alrededores. No confundir con los toledanos, que son de Tolous (sur de Namibia), ni con los tudelanos, que son de Tudela (norte de España).

[5] En esta momento quiero hacer un homenaje a todas las mujeres del mundo. Ellas son capaces de ver el violeta, el lila, el lavanda, el malva y el púrpura mientras que yo, como hombre, condensa todos esos tonos en uno solo: el morado.

[1b] Y, de nuevo, por causas de trabajo: en esta ocasión la XI reunión de MASSIV, tras haber sido la X en Marsella y la IX en Bolonia. ¿Qué nos deparará el futuro? Permaneced atentos.

[2b] Mi cámara actual es mejor que la de entonces, los encuadres mucho más profesionales y, en lugar de un día nublado y gris, ahora un cielo azul claro adorna las instantáneas.

[3b] Pero, a pesar de ello, Toulouse es conocida como “la ville rose”, la ciudad rosa, por sus construcciones de ladrillo a la luz del atardecer.

[4b] Como toda buena región histórica que se precie, Occitania cuenta con movimientos independentistas. Me pregunto en que basarían la mayoría de estos partidos su política si lograran su objetivo, ya que sobre educación, sanidad, empleo o investigación no suelen decir nada, sólo que “por nuestra cuenta todo sería mejor”. A lo mejor es que, simplemente, no tienen nada que decir.